Praga - Mirador de Petrin

El Mirador de Petrin se construyo con el motivo de la Exhibición Conmemorativa de Praga. Se construyo en cinco meses y abierta al público en 1891. El mirador refleja una copia de la Torre Eiffel de Paris. La torre de hierro tiene 60 metros , pero si tenemos en cuenta la altura del monte Petrin, que son unos 327 metros sobre el nivel del mar, la altura de la galería superior se encuentra practicamente a la misma altura que la de París. Paralelamente a esta construcción se hicieron otras en el pais, un poco para dar a conocer el momento de bonanza que tenía el pais. Se construyó un funicular para alcanzar la cima, esto facilitó la visita de la cima y provocó un aumento en las visitas al mirador. Años mas tarde se edificó el laberinto que supuso una nueva atracción para Petrin. El mirador ha sufrido numerosas reconstrucciones a lo largo de los años. En el año 2002 fue dispuesta al estado original de finales del siglo XIX.

Todas las construcciones anexas a la torre pero que no tenían nada que ver con la estructura original fueron eliminadas. A la segunda galería se alcanza después de subir 299 escalones. Mediante una escalera de caracol se alcanza la cima, hay lugares para el descanso cada poco tiempo en la subida hacia la cima. Desde este punto puede verse toda la ciudad de Praga e incluso cuando el tiempo es bueno y despejado puede verse la region de Bohemia central.
En el sotano de la torre hay exposiciones permanentes y ocasionales. Una de las exposiciones permanentes está dedicada a Jara Cimrman, un inventor con inventos un poco absurdos.

Praga - Sinagoga Klaus

Esta sinagoga se encuentra a lado del cementerio judío. El nombre de esta sinagoga tiene su origen en la palabra klause que viene a significar como edificio pequeño, derivada del latín claustrum. Con un término similar Klausen, se designaron los edificios pequeños que Maisel construyo en honor al Emperador Maximiliano II cuando este visitó el ghetto de Praga de 1573.
El ghetto se incendió en 1689, esta sinagoga es posterior, se terminó en 1694. En la década de los 80 del siglo XIX se realizó una reconstrucción de la sinagoga. A lo largo de la historia de Praga la sinagoga Klaus ha tenido una especial trascendencia, era la mayor sinagoga del Ghetto al tiempo que era utilizada por los miembros de la Sociedad Funeraria de Praga.
En la nave principal de la sinagoga se explica la importancia de la sinagoga en la comunidad y las diferentes fiestas de los judíos. En la galería de la propia sinagoga hay objetos de la vida cotidiana de los judíos y sus costumbres relativas al nacimiento, el matrimonio, el hogar judío.

Praga - Viejo cementerio judío

Está desde el siglo XV, no cabe duda de que es uno de los espacios más importantes conservados en la zna judia de Praga.
La tumba mas antigua es de la fecha de 1439 y es de un poeta Avigdor Kara. Desde el año 1787 no se ha vuelto a producir un enterramiento en este cementerio. El número de personas enterradas en este cementerio supera las doce mil personas. El cementerio ha sufrido varias ampliaciones ya que con el paso del tiempo tenía una superficie insuficiente para acoger a todos, se añadieron varias capas de tierra esto indica que hay varias capas de enterramientos a lo largo de los tiempos.
Entre las personas que se encuentran enterradas en este cementerio se encuentra el rabino Low, fallecido en 1609, al rabino Low la leyenda le atribuye la creación del Golem

Otras personas enterradas: Mordechai Maisel, alcalde la ciudad Judía y que murió en 1601; David Gans, historiador y matemático fallecido en 1613, David Oppenheim, rabino y poseedor de una colección de manuscritos hebreos que murio en 1736.

Praga - Sinagoga Pinkas

El edificio de la Sinagoga Pinkas fue construido por Aaron Meshullam Horowitz en el año 1535. Tras la segunda Guerra Mundial, esta sinagoga se convirtió en un monumento recuerdo a todos los judíos de Moravia y Bohemia que sueron asesinados por los nazis. En las paredes de la sinagoga están escritos los nombres de todos aquellos muertos por los nazis.
En el año 1968 la sinagoga Pinkas estuvo cerrada a causa de la aparición de filtraciones de agua que podían destruir el edificio. Mientras duraban las tareas de reconstrucción aparecieron nuevas estancias en el propio edificio.
Entre los años 1992 y 1996 se escribieron los nombres de hasta 80.000 checos y moravos victimas de los nazis.
En el primer piso de la Sinagoga Pinkas se muestran dibujos que los niños hicieron en el campo de concentración de Terezin (campo que se encuentra en la república Checa)

En el campo de Terezin llegó a haber unos 10.000 niños, de los cuales sobrevirían unos 240.

En el museo se muestra una serie de dibujos realizados por estos niños. Donde una mínima parte sobrevivió.

Praga - Sinagoga Maisel

Fue construida entre los años 1590 - 1592, gracias al alcalde de la ciudad judía en aquel tiempo Mordechai Maisel, financió toda la construcción.
Durante el incendio de Praga en 1689 la estructura original fue destruida posteriormente fue reconstruida con estilo barroco.
Lo que queda de la antigua edificación de estilo renacentista son las tres naves centrales del piso superior para las mujeres.
Hoy en día la Sinagoga Maisel es una sala de exposiciones y el deposito del Museo Judío. hay exposiciones sobre la Historia de los judíos en la región de Bohemia y Moravia, desde el momento en el que se producen las primeras llegadas. Ofrece datos igualmente referentes a los judíos durante los siglos X a XVIII. También hay datos referentes al promotor de la Sinagoga

Praga - Callejón de Oro

En el callejón de oro del castillo de Praga nunca hubo Oro, aunque su nombre haga pensar lo contrario, el callejón de oro está repleto de pequeñas casitas de diferentes colores proporcionando cierto estilo naif a la calle. Es una de las calles más visitadas del castillo de Praga.
Para ir al origen del nombre hay que remitirse a Rodolfo II, este emperador acogio a numerosos alquimistas procedentes de europa con el fin de conseguir la fbricación del oro. Nunca consiguieron la transformación pero su fama hizo que a partir de ese momento a esta calle comenzara a relacionarse con el oro.
Muchas de las casas que se encuentran en esta calle tienen algo de la historia a través de los siglos de Praga. Por ejemplo la casa que lleva el número 13 es de las únicas que conserva el estilo original del siglo XVII. En el número 14 vivio Madame de Trebes una vidente de reconocido prestigio a la que acudían la alta sociedad de la Praga de entreguerras para conocer su futuro. La del número 19 es la más pequeña de Praga. La del número 22 fue en la que vivio Franz Kafka.

Aquí como en callejon de oro en la torre de la polvora del castillo acudieron alquimistas llamados por Rodolfo II para conseguir las fabricación del oro. Y al igual que en los anteriores aquí tampoco fueron capaces de conseguir la transformación. Algunos de ellos fueron lanzados a un foso próximo el foso de los ciervos una vez que fueron descubiertos presentando alguna pepita o fragmento de oro siendo este al final falso. Otros en en cambio eran llevados a la carcel ( Torre Blanca )

Praga - Isla de Kampa

La isla de Kampa es una de las ocho islas que se encuentran en el río Moldava a su paso por Praga, la isla de Kampa tiene un extraordinario jardín quizá en otro tiempo palaciego. Entramos por el canal del Diablo, donde aun podemos ver alguno de los muchos molinos que había en otra época. Frente al palacio del Gran Prior aun vemos uno. La isla de Kampa es un lugar extraordinario para cenar, para comer, con unas vistas extraordinarias sobre el puente de Carlos o unicamente para descansar tras un día de intenso paseo por la ciudad de Praga. Merece la pena.
En su paseo por Praga el río Moldava descubre una serie de pequeños islotes algunos de ellos con un encanto especial como es el caso de la Isla de Kampa.
La Isla de Kampa se encuentra casi unida a tierra, una pequeña franja de agua permite descubrir que se trata de una pequeña isla. En la zona de Mala Strana esta isla tiene un encanto realmente especial. Nosotros llegamos a ella desviandonos en el puente de Carlos por la parte de Mala Strana. Nada más entrar en la isla vimos un antiguo molino de agua que todavía estaba funcionando. Pequeñas calles con terrazas fue lo que vimos a continuación. Una plaza de un tamaño medio, toda adoquinada, típico por otro lado de Praga, rodeada por terrazas le da un encanto especial.
Continuando la visita por la isla llegamos a un parque, todo cesped y todo árboles justo en la orilla del río. Gente sentada en el cesped, otros patinando, otros en bicicleta era el ambiente que se respiraba en Kampa. Nosotros tuvimos la oportunidad de descansar un poco sobre el cesped, contemplando el río Moldava tras una caminata importante que llevabamos.
La Isla de Kampa es uno de esos rincones de Praga que es muy recomendable visitar.

Praga - Stare Mesto

Durante la edad media los relojeros de la región de Bohemia competían con los alemanes por la fama. El reloj del ayuntamiento de la plaza de Stare Mesto, llamado Orloj, fue realizado en 1410 por Mikulas. En este reloj astronómico la tierra ocupa el centro del universo y se rodea por los planetas, lo cual confirma las teorias que prevalecían sobre quien era el centro del universo en aquellos tiempos. Con posterioridad se añadio el mecanismo que cada hora hace salir a varios personajes: la muerte, esta se encuentra bajo la forma de reloj de arena, los apóstoles y un gallo aleteando. También en el reloj quedan manifestados de pecados capitales como la lujuria, la vanidad, la avaricia.
El reloj astronómico del ayuntamiento parece que tiene su origen en Mikulas Kadan aunque pudo haber sido Hanus Ruze el relojero que lo creo. La fama del reloj pronto comenzo a recorrer la Europa central. Tal fue el celo de las autoridades de Bohemia para que no se repitiera una obra como la suya que dejaron ciego a Hanus. Sin embargo no acabó de perder la vista y fue el encargado de llevar a cabo trabajos de restauración en el mismo.
La plaza de la ciudad vieja ha sido testigo de numerosos acontecimientos a lo largo de la historia: ejecuciones de los insurrectos tras la Batalla de la Montaña Blanca en 1621, sus cabezas colgaron en la plaza durante diez años, en la plaza se celebro la desocupación nazi, se vivio la movilización popular en la primavera del 68, la revolución del terciopelo que supuso el fin del régimen comunista tras la caida del muro de Berlín.
La plaza de Stare mesto es un placer para los sentidos, por un lado la Iglesia de san Nicolas, por otro las magníficas torres de la Iglesia de Tyn, como si fuera una fortaleza medieval, el mejor gótico de Praga junto a la catedral de San Vito. En la plaza el monumento a Jana Husa. Pero independientemente de todos estos monumentos la plaza destaca por sus casas, con tamaños, formas y colores diferentes.
Desde la plaza continuamos por Male Namesti, una plaza con un pozo en el centro, aquí encontramos la casa Rott, también llamada casa de las tres Rosas Blancas, este edificio albergó al impresor que publicó la primera biblia en checo en el siglo XV. Male Namesti es atravesada por la calle Karlova, esta calle es la continuación de la calle Celetna, por medio de estas calles se une la plaza de Stare Mesto con el puente de Carlos. Por estos lugares paseaban los reyes de Bohemia en la procesión de su coronación hacia la catedral de San Vito. En estas calles vivio por ejemplo Kepler durante cinco años tiempo en el que publico sus leyes sobre astronomía.
Encontramos el Palacio de Clam Gallas edificio del siglo XVIII. También en esta calle está el edificio que alberga al Museo de las Marionetas. pero uno de los edificios emblemáticos es el Clementinum, un edificio que engloba las iglesias de San Clemente, la Capilla Italiana y San Salvador, engloba bibliotecas con más de cuatro millones de volúmenes en su interior y manuscritos. El Clementinum fue la respuesta por parte de los jesuitas a las ideas ultraquistas de la universidad Carlos cuando estos intentaban instaurar la contrareforma en Bohemia. Los jesuitas dieron educación en este edificio a la aristocracia del siglo XVIII, finalmente el Clementinum paso a ser propiedad de la Universidad Carlos.
Al final de la calle Karlova encontramos el puente de Carlos. Es el puente más antiguo de la ciudad, se construyo con el fin de sustituir a otro que fue destruido en una de las crecidas del rio Moldava. Fue ordenado construir por carlos IV, conocido en un primer momento como puente de piedra paso posteriormenete a llamarse puente de carlos IV. Comenzo a construirse en 1357. Este puente que une Mala Strana con Stare Mesto de día está lleno de pintores, musicos que intentan vender su obra a los turistas, de noche destaca su iluminación.

La casa del propósito especial - John Boyne

Acabo de leer este libro. Maravillosa novela del autor de "El niño con el pijama de rayas".
Una trama perfecta, donde se relatan dos historias del pasado unidas de forma magistral. Fácil de leer, entretenida, tierna, ambientada en la Rusia de los zares (Romanov) y su caída final.
Libro recomendable

Praga. Mala Strana

Hoy tocaba visitar Mala Strana. No madrugamos mucho ese día, sobre las 9 y media salíamos del hotel, después de dar cuenta de un buen desayuno.
Entramos en Mala Strana por el puente de Carlos. Y nos encontramos con la calle Mostecka. Lo primero que encontramos fue Las Tres Avestruces, son unas casas de colores donde se vendían en el siglo XVI plumas de avestruces, estas plumas eran muy demandadas por la burguesía de la época para sombreros y demás utensilios, tuvieron muchisima demanda en ese momento. Continuamos por la calle del Puente, es una calle que data de la edad media. Continuamos nuestro paseo por la Plaza Maltesa, se llama así porque antiguamente los Caballeros de Malta se asentaron en esta zona. Muy cerca fuimos a vistar la Iglesia de Nuestra Señora de la Cadena y la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en esta última podréis ver el Niño Jesus de Praga. Tras estas visitas nos fuimos en dirección al Parque Vojan, un jardín del siglo XVII que en otra época pertenecía a las Carmelitas.
Visitamos despues el Palacio y los Jardines de Wallenstein, una autentica preciosidad, hoy en día es sede del senado de Praga. Muy cerca del palacio está la Iglesia de Santo Tomás. Tras esta visita ya nos dirigimos hacia la plaza de Mala Strana donde visitamos la Iglesia de San Nicolás de Mala Strana. La iglesia de San Nicolás puede visitarse gratuitamente cuando hay misa, en caso contrario hay que pagar una pequeña entrada por visitarla. Tras esta visita continuamos por la calle Nerudova, calle típica de Praga; el nombre de esta calle se debe al poeta Jan Neruda, que dedicó parte de su obra a esta zona de Praga. Numerosos edificios heráldicos y barrocos llenan esta calle.
Tras esta visita ya hacía mucha hambre de modo que decidimos hacer una parada para comer, además ya era muy tarde. El día lo terminaríamos visitando el Monte Petrin y la Isla de Kampa.
Caminando por la calle Ujezd llegamos al funicular que nos llevaría al Monte Petrin. Un poco de cola para coger el funicular pero llevadera, de todas formas puede subirse al Monte Petrin andando, cada uno que elija la que más le agrade. Nosotros como comentábamos optamos por el funicular. En unos minutos estábamos ya en la cima. En el Monte Petrin lo primero que visitamos fue el laberinto y la sala de los espejos, se trata de un pequeño laberinto con paredes de espejos y después una sala repleta de espejos que deforman la figura de las formas más diversas. Muy atractivo sobre todo para los niños. Tras esta visita nos fuimos a la torre de Petrin, una torre similar a la torre Eiffel de París pero en pequeño. Puede subirse a la cima, nosotros lo hicimos, pero no hay ascensor, hay que hacerlo subiendo las escaleras. Merece la pena subir al mirador de Petrin y contemplar Praga desde la cima. Es una de las visitas que no deben perderse en Praga. Continuamos después paseando por el Monte Petrin, hasta que decidimos de nuevo bajar.
Ya bajo la colina, nos fuimos para terminar el día a la Isla de Kampa, donde de nuevo la estampa de Praga desde esta zona y sobre todo del Puente de Carlos es extraordinaria, cenamos en Kampa dando el día por terminado

Excursión a Karlovy Vary

Nuestro cuarto día de viaje en Praga lo íbamos a dedicar a hacer una excursión a un pueblo que se encuentra a unos 140 kms al oeste de Praga, Karlovy Vary. La idea que teníamos de Karlovy Vary era su fama por los balnearios y por ser el lugar adonde Carlos IV iba a tomar las aguas medicinales. Los autobuses para Karlovy Vary salen de la estación de Florenc, la linea amarilla de metro hace parada en esta estación. El precio de los billetes para el autobús son de 140 coronas (unos 6 euros) para los adultos y de 70 coronas para los menores de 15 años. El lugar donde se venden los billetes es muy fácil de encontrar en la estación y allí mismo te indican el andén de donde sale el autobus. Una recomendación, si sabéis el día en que váis hacer esta excursión sería recomendable que el día anterior hicieséis una escapada hasta la estación de Florenc y sacarais los billetes la víspera. Podéis encontraros el día que queréis hacer la excursión que los autobuses estén completos.
Los autobuses que realizan este viaje son una auténtica gozada, cómodos, con azafata a bordo, te sirven una bebida caliente gratis si lo deseas, lo dicho una autentica gozada. Los autobuses salen hacia Karlovy Vary cada hora, nosotros salimos a las 9 de la mañana y cogimos la vuelta para las seis de la tarde. El viaje dura unas dos horas y veinte minutos aproximadamente. En este sentido indicaros que el autobus camino de Karlovy hace una parada (la única) en el aeropuerto de Praga. Preguntamos el precio, para ver si salía más barato que el autobús y el metro que habíamos cogido a nuestra llegada y Praga y nos dijeron que el billete eran 60 coronas hasta el aeropuerto, poco ménos de 3 euros y no había diferencia de adulto a niño. Mucho más caro que la opción que elegimos nosotros.
A la hora prevista llegamos a Karlovy Vary, no es autopista pero si una carretera cómoda.
La estación de autobuses está practicamente en el centro de Karlovy, pensemos que se trata de un pueblo pequeño y la estación quedaba muy a mano.
Nos bajamos del autobus e inmediatamente entramos en las calles de Karlovy. Lo primero que encontramos fueron dos calles autenticamente comerciales, numerosas tiendas y numerosos lugares especializados en comida rápida. Al dejar estas calles apareció ya el río que recorre Karlovy y un ligero aroma a sales ya empezábamos a sentirlo. Lo que apareció a continuación es una auténtica gozada. El río recorriendo una especie de desfiladero y a ambos lados del río hoteles, balnearios, tiendas comerciales, pero todas ellas construidas con un estilo totalmente único. Hoteles elegantísimos constuidos con un estilo único. Hay que verlo. Nosotros hicimos primero el recorrido río arriba y a continuación por el otro lado del río, hacia abajo.
En nuestro paseo encontramos algún que otro parque, numerosas fuentes con agua medicinal, la supuesta fuente donde Carlos IV descubrió estos manantiales y una elegancia y una paz por todos lados. El agua de las fuentes salía a muy diferente temperatura, desde los 35 grados hasta 72 grados. Para beberla se venden una especie de vasos hechos con cerámica típica de la zona y que llevan incorporada una especie de tubito que impide el contacto del agua con los dientes ya que el contacto directo les sería perjudicial. Se ve a la mayoría con el vasito bebiendo las aguas de Karlovy, aunque nosotros no lo hicimos. Pensamos que con las fotos sería suficiente.
En una de las numerosas terrazas de la ribera del río hicimos una parada para tomar una cerveza frente al río. Una auténtica gozada. Después de recorrer Karlovy Vary de punta a punta, tocaba regresar.
El autobus nos dejó sobre las 8:15 en Praga. Buscamos un sitio para cenar y a descansar.
Karlovy Vary a nuestro juicio es visita más que obligada en un viaje a Praga. Totalmente recomendable

Praga. Barrio Judío, Castillo de Praga

Amanecimos sobre las 8 y media de la mañana y entre unas cosas y otras y depués de desayunar eran sobre las 9 y media cuando salíamos del hotel. Durante la mañana queríamos visitar las sinagogas del Barrio Judio. A la primera que llegamos fue a la sinagoga española. Ahí compramos los tickets para visitarla, pero tened en cuenta que no venden billetes individuales para una determinada sinagoga, tenéis que comprr un billete que os permite visitar: la Sinagoga Española, la Sinagoga Maisel, la Sinagoga Pinkas, la Sinagoga antigua y el antiguo cementerio, la Sinagoga Klaus y el Ceremonial Hall. Con este billete no podréis visitar la Sinagoga Staronova, hay que pagarlo aparte. Para que os hagais una idea de lo que cuesta visitar todo esto, para una familia de dos adultos y dos niños de hasta 15 años, el precio es de 1000 coronas. Casi 50 euros para los cuatro. Nosotros compramos la entrada para las sinagogas.


Era algo que desconocíamos y al final nos parecieron unas visitas muy interesantes. Las visitamos todas y de verdad que es una experiencia curiosa. Como curioso es el antiguo cementerio judío. Todas las tumbas amontonadas unas con otras, donde solo se ve una losa vertical que representa a cada uno de los enterrados, según oímos la losa vertical se encuentra a los pies del difunto todo lo contrario a nuestra tradición. Intentamos conocer un poco el por qué de este apelotonamiento de nichos. Según pudimos entender, los judíos se colocaron en un principio en una pequeña zona de Praga, la comunidad judía iba creciendo pero la extensión que ocupaban en Praga no crecía de igual forma. Momentos históricos como la plaga de peste que asoló Europa y Praga incluida, hizo que esta comunidad no tuviera sitio para enterrar a sus fallecidos en Praga y fueran dispuestos en una zona muy reducida. La comunidad seguía creciendo y la presión que tenía que soportar por parte de Praga hacía que el terreno ocupado era cada vez menor en proporción a su crecimiento. Esta es un poco la historia que oimos referente al cementerio judío.
Tras la visita del Barrio Judío nos dirigimos hacia el Castillo de Praga cruzando por Manesuv most, puente que se encuentra a lado del Rudolfinum y que está ala derecha del puente de Carlos. Caminamos por la calle Letenska en dirección al Castillo.
Entramos en el recinto y sacamos los tickets para su visita. Para una familia con dos hijos de hasta quince años, la entrada familiar cuesta 500 coronas, unos 25 euros. Con esta entrada podemos ver: el Antiguo Palacio Real, La Historia del Castillo de Praga, la Basílica de San Jorge, el Callejón de Oro, la Pinacoteca del castillo y la Torre de la Polvora del Castillo. En el interior del castillo también se encuentra la Catedral de San Vito, pero ésta es gratuita.
Lo primero que visitamos fue la Catedral, impresionante, hay que verla; en una ciudad donde predomina el barroco entusiasma ver el gótico de la catedral, una altura imposible de creer. Tras esta visita fuimos poco a poco recorriendo cada una de las visitas en el Castillo. Hacía un calor de justicia y terminada la visita decidimos ir a una terraza y tomar una cerveza fresquita. Bajamos de nuevo hacia Stare Mesto - la ciudad vieja - y buscamos un sitio para cenar.
Entre el calor y lo que habíamos caminado el cansancio se hacía evidente

LLegamos a Praga

El vuelo hacia Praga partía a las doce de la mañana del aeropuerto de Barcelona. Salimos del hotel unas dos horas antes en el transporte gratuito que ofrece el hotel a sus clientes. Facturamos las maletas y nos fuimos tomar un café.
Con total puntualidad embarcamos en el vuelo de Clickair hacia Praga y en unas dos horas aterrizamos en el aeropuerto de Praga - Ruzyne - eran sobre las dos de la tarde.
Recogidas las maletas, ahora llegaba el tema del transporte desde el aeropuerto hasta la ciudad. Hay varias alternativas, unas más económicas que otras. Intentaremos a continuación explicaros la forma más económica y cómoda de trasladarse desde Ruzyne hasta Praga.

Dejando a un lado el taxi, que como en cualquier otro aeropuerto es una forma de traslado en este caso hacia Praga. Hay dos posibilidades: la primera con una compañia de autobuses llamada CDAZ y otra con el transporte público de Praga. El transporte con CDAZ es directo desde el aeropuerto hasta Praga. En caso del transporte público tenéis que combinar autobus y metro. La diferencia de precio en un caso y otro es muy importante. Nosotros optamos por el transporte público y como os diremos a continuación totalmente aconsejable. Ya no solo por el ahorro de precio que es importante sino que la temida falta de comodidad nada de nada. Sacar los billetes tanto en un caso como en otro es sencillisimo, en la misma terminal del aeropuerto, a mano derecha están las taquillas de CDAZ y a mano izquierda las del transporte público. Tanto en un caso como en otro, por si no tenéis coronas todavía aceptan tarjetas de crédito. El billete con CDAZ cuesta sobre unas 150 coronas (unos 7 euros). Mientras que el transporte público, autobús y metro incluido cuesta 26 coronas ( poco más de un euro) adulto y 13 (sobre medio euro) coronas hasta 15 años incluidos. Las diferencias son importantes en cuanto a precio y de verdad que el transporte público funciona de maravilla.
Los autobuses los cogéis justo en la salida de la terminal, en nuestro caso llegábamos a la terminal 2, nada más salir enontráis las paradas de los autobuses donde aparecen indicados los números que paran. No tiene pérdida. Nosotros cogimos el autobús número 100, este nos llevó a Zlicin, que es la primera estacion de la linea amarilla de metro. Ya en el metro nos bajamos en Namesty Republiky que estaba muy cerca del hotel. En nuestro caso cogimos la linea 100 de autobus y la linea amarilla de metro. Pero en funcion de donde se encuentre vuestro hotel podéis coger esta misma linea o la mas adecuada para vuestro transporte a Praga. De Namesty Republiky a nuestro hotel, que era el Hotel Clarion, muy cerca, un par de minutos caminando.
Por fin estábamos en Praga, dejamos las maletas en el hotel, eran las cuatro y media de la tarde. Y nos dispusimos ya a conocer Praga. Nuestro hotel se encontraba en el Barrio Judío de Praga y optamos por pasear por esta zona lo que quedaba de tarde. Paseamos por el barrio judío, recorriendo sus calles, pero al llegar a las sinagógas estas ya estaban cerradas, bueno unas cerradas y otras preparándose para el concierto. En Praga a partir de las seis de la tarde en todas las iglesias, sinagogas, hay conicertos de camara, precio variable desde unas 300 a 600 coronas donde durante una horas o poco más podemos disfrutar de un concierto en ocasiones en marcos únicos. Como os indicábamos a la hora en que nosotros comnzamos nuestra visita en Praga todas las sinagogas e iglesias estaban cerradas al público en general. Continuamos nuestro paseo por el Barrio Judío y sobre las siete y media llegamos a la plaza de la ciudad vieja - Stare Mesto - preciosa, pero también los monumentos estaban ya cerrados. Antes de cenar nos tomamos una cerveza en una terraza de la plaza. La cerveza en Praga es extraordinaria, hasta el punto que merece un comentario a parte en esta web. Después cenamos en un restaurante muy próximo a la plaza. Una buena cena para celebrar nuestro primer dia en Praga. Tras la cena un paseo de nuevo por la plaza y ya hacia el hotel. Era hora de descansar.

Praga. Víspera del viaje

Volábamos a Praga el día siguiente con la compañía Clickair desde Barcelona. El vuelo estaba para las doce de la mañana. Con todo esto decidimos hacer noche la víspera en Barcelona para ir tranquilos al día siguiente al aeropuerto.

Llegamos a Barcelona sobre las 4 de la tarde. Haríamos noche en el Hotel Tryp muy próximo al aeropuerto. A la hora de contratar el hotel, dudamos entre contratarlo en Barcelona ciudad o hacerlo en las inmediaciones al aeropuerto. Al final nos decantamos por un hotel cercano al aeropuerto pensando en los gastos de parking del coche mientras estuviéramos de viaje al igual que el hotel disponía de un servicio gratuito de traslado al aeropuerto. En el hotel nos resultaba más barato el parking que en el aeropuerto.

Pero la grata sorpresa fue, que al llegar al hotel había un estacionamiento en la acera de enfrente del hotel donde dejamos el coche para sacar las maletas, tras sacar las maletas y asignarnos las habitaciones preguntamos si el coche estaría bien aparcado. La respuesta fue que podíamos dejar el coche ahí el tiempo que deseáramos. El coche estaba aparcado frente al hotel y ahí quedó durante nuestra semana de viaje. Esto significó que ahorramos el parking, un día entero en el aparcamiento del aeropuerto de Barcelona supone unos 9 euros. Por otro lado como comentaremos a continuación la comunicación con Barcelona es perfecta.
Nada más dejar las maletas en las habitaciones, sin mucho abrir ya que al día siguiente nos íbamos a Praga, nos dirigimos a recepción para informarnos de los transporte públicos hacia Barcelona. Nos indican que las líneas de autobús 94 y 95 que las podemos coger frente al hotel nos dejarían en la Plaza de Cataluña. Y así fue cogimos una de las líneas anteriores y nos plantamos en la Plaza de Cataluña. A decir verdad que mucho tiempo no teníamos, pero íbamos a aprovecharlo. Dejamos el autobús y cogimos dirección a la Rambla, pasamos por el Liceo, por la Plaza de la Boquería, aquí entramos a ver el mercado, menudos puestos de fruta de todo tipo y condición, entraba todo por los ojos. Hacía mucho calor y como encontramos una heladería, optamos por tomar un batido. Llegamos a Colón y ahi decidimos recorrer la ciudad vieja con todo el esplendor del gótico de Barcelona. Caminamos hasta llegar a la Plaza de la Merce, donde visitamos la iglesia de la Merce. Después nos fuimos hasta la Iglesia de Santa María del Mar, una auténtica preciosidad. Continuamos hacia la plaza de San Jaume, donde vimos el ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat. Nuestro siguiente objetivo era visitar la catedral, pero tuvimos que conformarnos con contemplar la fachada, estaba en obras y a esa hora estaba cerrada.
Ya era tarde, sobre las ocho y media y teníamos que planificar la cena. Nos habían recomendado una masía con productos típicos de la comunidad y allí nos fuimos. Cogimos el metro en la Plaza de Cataluña y nos bajamos en la estación de Segrera. Un lugar muy acogedor donde disfutamos con platos totalmente catalanes. Un pan con tomate exquisito, ensaladas,...
Se hacía tarde y cogimos el autobús para que nos llevara al hotel. Como comentabamos antes, la comunicación con este hotel es buena. Y ya a dormir, pues al día siguiente volábamos hacia Praga.

Rutas por Praga

Recorrido que seguimos hasta llegar al Castillo de Praga. Podéis acceder por el puente de Carlos IV por Mala Strana o bien a través del puente próximo al Rudolfinum, a la derecha del anterior.

Recorrido que seguimos por Mala Strana, en él se incluye el recorrido por la Isla de Kampa, por el Mirador de Petrin, por la Plaza de Mala Strana y la Iglesia barroca de San Nicolas.

Itinerario que seguimos en Stare Mesto, recorriendo toda la zona vieja de Praga. Recorre todos los lugares de interés turístico de la zona. La plaza de la ciudad vieja, las calles comerciales. Fue nuestra ruta.

Este ha sido el itinerario que hemos seguido en el barrio judío de Praga. Hace un recorrido por todas las sinagogas y demas puntos de interes de esta zona de Praga.

Transporte en Praga

Praga no es una ciudad grande, las distancias en Praga no son grandes, pero las comunicaciones tanto de autobus como de metro o tranvía acercan todavía más las distancias en Praga. Las comunicaciones en la ciudad de Praga constan de: tranvía, tres líneas de metro, autobús y un funicular. Un billete es válido para todos los transportes, la única condición es el tiempo de uso. El tiempo de uso de cada billete es lo que limita el precio. El billete puede comprarse tanto en las estaciones de metro como en estancos o algunas tiendas de alimentación.
El metro de Praga es muy comodo, eficaz, limpio y bonito. Lo forman tres líneas, cada una de su color, la línea A es la verde, la línea B es la verde y la línea C es la roja. El metro funcion desde las cinco de la mañana hasta las doce de la noche.

El tranvía es también un forma de transporte muy recomendada en Praga. Funcionan desde las 4,30 de la mañana hasta la medianoche. Una de las mejores líneas para el que visita Praga es la línea 22 que tiene paradas en el Teatro Nacional, Mala Strana y el Castillo.

El taxi es otra posibilidad de transporte en Praga, las tarifas del taxi mas o menos serían para un kilometro: la bajada de bandera 1,50 euros, un kilometro de recorrido sobre 1,25 euros.

Y por último queda recorrer Praga a pie. Esta es la mejor forma para recorrer tdos los lugares y sitios escondidos de Praga, nosotros fue la forma de transporte que más utilizamos. A penas recurrimos a otros medios de transporte diferentes al caminar.

Vacaciones en Praga

Concretamos este viaje varios meses antes. Como siempre en nuestro afán de conseguir precios buenos y desde luego agradeciendo la posibilidad de poder planificar nuestros viajes con este tiempo.
Tras mucho mirar y mirar el vuelo más económico que conseguimos fue volando con Clickair desde el aeropuerto de Barcelona. Un poco menos de 150 euros por persona ida y vuelta. Un precio que nos pareció interesante y que suele ser el normal en nuestros viajes. decidimos estar una semana en Praga para aprovechar y realizar excursiones a ciudades muy próximas a Praga de tal forma que solo sería posible visitarlas teniendo días para ello.
El hotel muy bien, muy digno, en una zona muy céntrica en el barrio judío, el Hotel Clarion. Con categoría más que suficiente para lo que aprovechamos el hotel.
Praga es de esas ciudades de la que nos han hablado tantas veces, de lo bonita que es, que al repetirlo tanto podemos sentirnos defraudados en un principio.
Cuando somos conscientes de que estamos en Praga, recorriendo sus calles adoquinadas, observando su cultura, sus gentes, la tranquilidad que se vive en las calles, disfrutaremos de Praga.
Praga es una ciudad encantadora. Praga es Praga con todo su encanto y belleza.

Londres visto por un francés

Claude Monet (1840-1926)
Londres, el Parlamento. Boquete de sol en la niebla
1904
Óleo sobre lienzo
Alt. 81; Anch. 92 cm.
Musée dÔrsay

El motivo del Parlamento de Londres aparece con insistencia en la obra de Monet, en 1900. Fue sobre todo observado por el pintor desde una terraza del hospital San Thomas, situado en la orilla opuesta del río, cerca del puente de Westminster. La producción londinense de Monet, que también incluye vistas de los puentes de Charing Cross y de Waterloo, está en realidad dominada por las variaciones de la luz y de la atmósfera, propias del famoso "fog", la niebla que envuelve la ciudad, en especial durante el otoño y el invierno.
Silueta irreal y fantasmagórica, el Parlamente surge como una aparición. La arquitectura de piedra parece haber perdido toda consistencia. Cielo y agua están pintados con las mismas tonalidades, dominadas por el malva y el anaranjado. La pincelada está sistemáticamente fragmentada en múltiples manchas coloreadas, para mostrar la densidad de la atmósfera y de la bruma. Paradójicamente, estos impalpables elementos se vuelven más tangibles que el edificio evanescente y disuelto en la sombra.

Traslados en el aeropuerto

El tema de los traslados desde el aeropuerto a la ciudad de destino y viceversa es algo que con mucha frecuencia las agencias de viaje incluyen en el precio final del viaje encareciendo de forma notable el viaje. Aumentar el precio del viaje en un mínimo de 70 euros por persona por los traslados es lo frecuente. Para una familia con dos hijos supone una sobrecarga mínima de 200 euros en el viaje. Si el aeropuerto se encuentra un poco alejado de la ciudad estas cantidades se quedan pequeñas.
Los aeropuertos están conectados perfectamente con las ciudades. Bien metro, autobús, tren de cercanías, son medios de transporte cómodos y que nos dejan en el centro de la ciudad. Con un costo de unos 10 euros por persona nos trasladamos en el aeropuerto.
Solo tenemos que preocuparnos un poquito antes del viaje para conocer como está conectado el aeropuerto y elegir la que mejor nos vaya. Aeropuertos en ciudades como en Madrid, Londres, Roma, Viena, Praga, Barcelona, Bruselas, Nueva York,… no merece la pena contratar el traslado, son ciudades perfectamente comunicadas tanto en frecuencia como en comodidad. Y desde luego que abarataremos de forma notable el viaje.

Aguja de Cleopatra

La aguja de Cleopatra o Cleopatra's Needle, está situada en Westminster a orillas del Támesis. Fue un regalo por parte de Mehemet Ali al pueblo inglés en 1819.

El obelisco conmemora la victoria de Nelson sobre Francia en la batalla del Nilo. El gobierno no autorizó el regalo en un principio por el alto coste que suponía su traslado, permaneciendo en Alejandría hasta que Erasmus Wilson se encargo en 1877 de financiar el traslado.

El obelisco fue construido por Tutmosis III.

Londres: Ruta 15

Las rutas 9 y 15 en Londres son las únicas que actualmente utilizan los autobuses rojos de dos pisos en los que se entra por la trasera del bus. Una autentica delicia realizar aunque ssolo sea un paseo en este "routemaster" forma en como le llaman a esta línea de transport.
Con la línea 15 pasaremos por por Trafalgar Square, Saint Paul, Tower Hill. Desde 1954 circulan por la ciudad y son muchos los que hoy en día se niegan a que desaparezca este emblema.
La nostalgia para muchos y la conservación de las tradiciones tan marcada en el pueblo británico hace que podamos disfruar de un paseo a lo largo de la 15 o la 9

London Docklands

London Docklands desde Londres a Greenwich. La verdadera riqueza de Londres siempre ha sido generada por el comercio - durante los siglos XVIII y XIX - cuando los muelles y los almacenes que salpicaban las riberas del río entre el Puente de Londres y Greenwich fueron transformados en el mayor puerto del mundo.
Estos nuevos muelles dominarían el comercio mundial durante 150 años y la apertura de la dársena de Limehouse en 1812 se hizo para enlazar estos muelles con el resto del pais por medio de una red de canales y vías fluviales internas, que resultaron ser un factor vital para la revolución industrial.
No hay parte de Londres donde esté más visible la prueba de esta revolución que en Docklands.
En el muelle Burrell, en la isla de Dogs, donde tiempo atrás Enrique VIII guardaba sus perros de caza, Isambard Kingdom Brunel donde construyó el Great Eastern, el mayor de los barcos construidos en hierro en el Támesis. También fue él quien diseño y construyó los túneles bajo el río en Wapping (hoy en día forman parte del metro de Londres) y Greenwich, un tunel de peatones aun en uso para el público.
Hoy, el Docklands Londinense ha sufrido otra transformación más: los muelles donde en otrora amarraban los grandes clippers, se han convertido en marinas. Calles oscuras y almacenes conocidos de Dickens y Sherlock Holmes han vuelto a nacer como casas y oficinas.

Imágenes de Londres: Buckinham - Wimbledon - Iglesia del Temple- StPaul's - Torre - Puente de Londres

Westminster y Londres

Los romanos invadieron Gran Bretaña en el 43 DC asentándose en Kent. Persiguiendo a los antiguos británicos a lo largo del Támesis, llegando a una zona vadeable. En este punto construyeron una guarnición que le llamaron Londinium. Poco más tarde construyeron el primer puente sobre el río. Fue construido integramente de madera y estaba un poco más abajo del actual London Bridge (El puente de Londres). Cuando los romanos se marcharon, tanto el pueblo de Londres como el puente fueron saquedados por los vikingos llevándose las riquezas que el pueblo había conseguido gracias al comercio. En el año 886, Alfredo el Grande expulsó a los vikingos y el pueblo comenzó a prosperar como consecuencia del aumento del comercio. Se reparó el puente y la ciudad continuo su expansión.
En el año volvieron los vikingos ocupando Londres hasta el año 1014 cuando Etheired acompañado por el normando Olaf libera la ciudad.
En el siglo VIII los monjes benedictinos se asentaron en la orilla norte del río hacia el oeste de Londres. Cuando subía la marea su asentamiento en la isla de Thorney quedaba completamente rodeado por el río que en aquel tiempo era mucho más ancho que en la actualidad.
Posteriormente la zona fue utilizada como residencia real, donde primero el rey Canuto y después Eduardo el Confesor. fue él quien estableció la división entre el centro para el comercio, la ciudad de Londres y el gobierno la ciudad de Westminster.
Eduardo una vez proclamado rey recupero el antiguo monasterio. La abadía se consagro el 28 de diciembre de 1065. El rey fue enterrado ya en la abadía. El sucesor Harold ya fue coronado rey en la nuevaa abadía, comenzando de esta forma una tradición que dura hasta hoy.
En 1066 Guillermo el Conquistador fue coronado en Westminster el día de Navidad. Para reafirmar su poder sobre los anglosajones Guillermo comenzó a construir castillos donde hoy en día uno de los más representativos es la Torre de Londres. Se empezo a constuir en 1078. La torre dominaba tanto por río como carretera y en años posteriores fue ampliada. La torre sangrienta fue el lugar donde asesinaron al rey Eduardo y a su hermano posiblemente por orden de Ricardo III en 1483. Sus cuerpos los encontraron en el siglo XVII y enterrados en la Abadía de Westminster.
Posteriormente los reyes normandos valoraron la torre como símbolo de la dominación de Londres, pero prefirieron el palacio de Westminster que Guillermo Rufus había reconstruido en el año 1097 como su residencia. Los muros inferiores de la Gran Sala todavía permanecen y junto con el tejado gótico de madera añadido por Ricardo II en el siglo XIV, permanece como la parte más antigua de las Casas del Parlamento. El más famoso de los puentes de Londres fue terminado en el año 1209, tenía una capilla construida en el centro, más tarde tiendas y para nediados del siglo XIV tenía 198 casas sobre sus 320 metros de longitud. En su entrada sur, Bridge Gate, se mostraban sobre postes las cabezas de los traidores. Los 19 pilares de piedra que soportaban el puente, restringían el flujo del río tanto que en invierno se congelaba y sobre el hielo se celebraban las Ferias Heladas.
Los reyes normandos rara vez permanecieron en Westminster o en ningun otro sitio durante mucho tiempo y el gobierno estaba allí donde estaba el rey, pero el incremento de los registros y la administración, obligó a crear un asentamiento permanente para el gobierno.
En 1240, tuvo lugar el primer parlamento en Westminster y Eduardo III lo convirtió en su casa. Su hijo Eduardo nació alli y él también murio allí.
A lo largo del siglo XVI reinaron los Tudores, el pais prosperó y aumento la importancia de Londres como puerto y como centro comercial en el mundo. Un incendio en 1512 destruyo gran parte del palacio original de Westmisnter y los primeros 20 años del reinado de Enrique VIII se dirigieron desde Greenwich. La ruptura final con la tradición real de mantener un palacio en Westminster llego en enero de 1649, cuando tras su proceso en la original Gran Sala del Palacio de Westminster, Carlos fue conducido a su ejecución fuera de la Sala de banquetes de Whitehall. Nunca más el palacio de Westminster volvería a ser residencia de un monarca.
A principios del siglo XVII la ciudad de Londres se había extendido lejos del centro amurallado romano para encontrarse con la ciudad de Westminster en Temple Bar. La ciudad de Londres fue destruida en 1666 cuando un incendio originado en la panadería del rey en Pudding Lane se extendió por los edificios de madera de la vieja ciudad, en cuatro días fueron destruidas 13200 casas y mas de 100.000 personas se quedaron sin hogar.
Sobre las cenizas resurgiría una nueva ciudad de Londres. su foco central sería la catedral de San Pablo de Christopher Wren, terminada en 1710.

Imágenes de Londres

La City

National Gallery

Trafalgar Square

Oxford Street

Catedral de Christ Church - Oxford -

680-727: Tiempo en el que vivió Santa Frideswide, santa patrona de Oxford y fundadora de la primera iglesia en este sitio.
1150-1210: Se construye la catedral como iglesia monasterio.
1524: Clausura del monasterio
1525: El cardenal Thomas Wolsey funda Cardinal's College - el Colegio del Cardenal - y se convierte en una capilla de collge.
1542: Se crea la diocesis de Oxford. Durante los primeros años de su existencia, su catedral se halla en Osney, justo a las afueras de Oxford.
1546: Esta iglesia se convierte en catedral y el rey Enrique VIII vuelve a fundar el college y la catedral, dándole el nombre de Christ Church.
1642-1646: Guerra civil inglesa, durante la cual el rey Carlos I vive y rinde culto en Christ Church.
Década del 1720: John y Charles Wesley estudian en Christ Church y a los dos se les ordena en la catedral.
1870-1876: La mayor parte del interior de la catedral es rediseñada por Sir George Gilbert Scott

La vidriera de Jonas. Abraham van Linge (1630). Unicamente la figura de San Jonas está hecha de estaño. El resto lo conforman pequeños paneles de cristal pintado, en los que se puede ver la ciudad de Niniva representada en gran detalle.
La vidriera de Santa Frideswide. Edward Burne-Jones, 1858. Este panel superior muestra un barco de almas que lleva a Santa Frideswide al cielo, Los paneles inferiores de la vidriera, pintados en colores vivos, relatan la historia terrenal de esta santa local del siglo VIII.
El relicario. Construido en el año 1289. Destruido en el año 1538. Reconstruido en el año 1889, 2002. Se trata del monumento más antiguo de la catedral. El relicario está cubierto de esculturas minuciosamente elaboradas de plantas y rostros. Tiempo atrás guardaba las reliquias de Santa Frideswide, la santa patrona de Oxford, pero fue destruido durante la reforma. Desde entonces Frideswide se encuentra sepultada en una tumba cercana.
El altar de Bell. Jim Patridge, 2000. Este altar fue construido para conmemorar el milenio y está dedicado a la memoria del Obispo George Bell, que se opuso valientemente al bombardeo de ciudades alemanas en la segunda Guerra Mundial. La cruz que se aprecia detrás fue tallada de la piedra de la parte inferior del altar.
La boveda del coro. William Orchard, 1550. Boveda compuesta por una serie de relieves en forma de estrella con la finalidad de crear una imagen celestial. De ella penden doce gráciles cimbras ornamentales talladas en piedra.
La vidriera de Santa Catalina. Edward Burne-Jones, 1878. El rostro de la figura central, Santa Catalina de Alejandría, es en realidad el retrato de Edith Liddell, hermana de la famosa Alicia, inspiradora del libro Alicia en el pais de las maravillas. También se puede ver un retrato de Alicia en una de las vidrieras del comedor (Great Hall) de Christ Church.
La vidriera de Becket. 1320. Vidriera medieval es la más antigua de la catedral y contiene un panel común que muestra el martirio de Arzobispo Thomas Becket, que murio en la catedral de Canterbury en el año 1170. Becket está arrodillado entre un monje y los cuatro caballeros que le asesinaron. El panel fue desfigurado en el siglo XVI y el rostro original de Becket se encuentra en paradero desconocido.

Imágenes de Londres: Parlamento - BigBen - Greenwich - London Eye

Cabinet War Rooms

Las Cabinet War Rooms (Salas del Gabine de Guerra) se encuentran en King Charles Street están situadas a tres metros de profunidad y compuestas por 21 habitaciones se encuentran tal como estaban en la segunda Guerra Mundial cuando Churchill se reunía allí con su gabinete de Guerra y Jefes del Estado Mayor durante los bombardeos de Londres.
Además de ver la habitación del propio Churchill, la de su mujer, la de los hombres de confianza, las habitaciones de reunion con los mapas que usaron en la época, las salas de transmisión de datos.
En frente de la habitación de Churchill hay una habitación que indica que era el baño privado de Churchill, pero nada más lejos de la realidad, se trata de una pequeña sala con un teléfono. Este teléfono tenía hilo directo con el presidente de los Estados Unidos y estaba de esta forma camuflado por desconfianza.

New College - Oxford

El colegio lo forman un Director, 50 miembros de la Junta de Gobierno y unos 550 estudiantes (graduados y no graduados), la mayor parte viven en los edificios del colegio o en casas cercanas al colegio. Por primera vez en 1979 se admiten mujeres estudiantes.
Al colegio se entra por New College Lane, a lo largo del muro exterior de los Claustros por un lado y el Warden’s Barn (Granero del Director) por el otro. Sobre la Font Gate (Puerta principal) está la estatua de la Virgen, recordándonos que el verdadero nombre del colegio es el de Colegio de Santa María de Winchester en Oxford aunque ha sido conocido por New College (Colegio Nuevo) desde sus principios. Fue fundado en 1379 por Guillermo de Wykeham, obispo de Winchester y Canciller de Inglaterra, cuaya estatua está a la derecha de la Virgen.
Pasando por la Font Gate (Puerta principal) debajo de los Warden’s Lodgins (Aposentos del director) se entra en el Front Quadrangle (Primer patio cuadrángular) que ha sido modelo para futuras fundaciones. A la izquierda se ven las ventanas góticas de la capilla y las tres ventanas más pequeñas del salón adjunto. Este lado del patio termina en la Munuiment Tower (Torre de defensa) por encima de las escaleras del Hall, lugar donde se guardan los archivos del colegio. Los otros tres lados del patio muestran, por ser de cantería más lisa, donde se añadió a finales del siglo XVII una tercera planta. Al mismo tiempo se substituyeron las ventanas de guillotina por las originales, una de las cuales es reproducida en el primer piso junto a la Muniment Tower (Torre de defensa).
Girando a la izquierda y pasando por la entrada de Chapel en la esquina del patio se llega a los Cloisters (Claustros) con el Bell Tower (Campanario) que se alza por encima. Esta fue, de la última construcción original del colegio, la última parte en terminarse (año 1400). Hay placas conmemorativas en las paredes, algunas tumbas bajo las losas, un viejo acebo en uno de los rincones y una atmósfera de paz.
Retrocediendo a la entrada de la capilla la puerta a la izquierda da a la Ante Chapel (Antecapilla) y a la Chapel (capilla). En la antecapilla se ven unas vidrieras medievales, una gran ventana occidental de Sir Joshua Reynolds y debajo la estatua de Lázaro de Epstein. En la capilla el báculo pastoral del fundador, de plata y esmalte; el cuadro de El Greco representando a San Jaime; por encima del enrejado el órgano construido en 1969 y vidrieras del siglo XVIII. El techo y el retablo son restauraciones del siglo XIX.
Al salir de la capilla en la esquina opuesta al patio se ve un tramo de peldaños de piedra que conducen al Hall, también parte de la construcción original. Los paneles a modo de lienzos plegados en las paredes fueron añadidos en el siglo XVI. Es uno de los salones más grandes del colegio, puede acomodar a 200 personas sentadas.
Al bajar las escaleras del salón y a la izquierda pasamos por debajo de la arcada y vamos al Garden Quadrangle (Jardín del Patio) cuyos laterales fueron añadidos sucesivamente en los siglos XV, XVII y XVIII. El patio se cierra con una elaborada reja, que es una copia del la original del siglo XVIII.
Atravesando la reja se llega al Garden dominado por el Mound (montículo). Esta zona fue un cementerio en tiempos de la Peste negra, el montículo no fue usado como tal. Es una creación posterior solo decorativa.
El jardín esta encerrado por los lados por la antigua City Wall (muralla) de Oxford. La muralla es considerablemente más antigua que el colegio, data del siglo XII. Cuando el fundador obtuvo el terreno para construir el colegio, aceptó la obligación de conservar la muralla. Cada tres años el alcalde y la corporación de la ciudad de Oxford inspeccionan la muralla para asegurarse que se cumple con lo prometido.

Methodist Central Hall

Situada frente a la abadía de Westminster, cruzamos Victoria Street y ya estamos.

Nosotros la visitamos por casualidad, acabábamos de salir de Westminster y nos encontramos con este edificio. A decir verdad mucha afluencia turística como que no había, pero nos decidimos a entrar. Nada más entrar nos recibe un guía, que las cosas son como son, educadísimo.

Nos lo enseño todo: primero una breve historia del Methodist Central Hall, nos llevo a la Capilla, a la Sala Mayor. Subimos a la parte superior del edificio. Desde la cúpula del edificio hay unas vistas impresionantes de Westminster, de las casas del Parlamento. Cuando terminamos la visita firmamos en el libro de invitados y dejamos un pequeño donativo por la amabilidad del guía. La entrada es totalmente gratuita.

Es una visita que merece la pena

Historia del Methodist Central Hall

Methodist Central Hall se inauguró en 1912 para conmemorar el primer centenario de la muerte de John Wesley fundador del metodismo (doctrina de una secta de protestantes fundada en Oxford en 1729 por John y Charles Wesley). El emplazamiento lo había ocupado con anterioridad "The Royal Aquarium" (teatro de variedades) y se adquirió con el dinero recogido a través de una campaña de recaudación por parte de los metodistas. El fondo metodista Wesleyiano del siglo XX (The Weslyan Methodist Twentieth Century Fund) se abrió en 1898 con el onjetivo declarado de recaudar un millón de guineas de un millón de metodistas para posibilitar un gran salto adelante del metodismo. El fondo se cerró en 1904 con una cantidad que superaba ligeramente el millón de guineas. De esta suma se destino una cuarta parte al diseño y construcción de este edificio centenario. Los fondos restantes se invirtieron en nuevas capillas, misones en el interior y el exterior, la enseñanza, residencias para militares y marineros, labores de temperancia y orfanatos.

El diseño del Central Hall. El diseño de este llamado edificio monumental del metodismo, se seleccionó de los 132 proyectos que se sometieron a un concurso anónimo de arquitectura. Según los pliegos del concurso el diseño no podía ser de estilo gótico. La filosofía imperante del movimiento metodista exigía que sus edificios no tuvieran parecido a las iglesias. Se pretendía crear unos edificios que no intimidasen, como venían haciendo los lugares de culto tradicionales, sino que fueran acogedores de modo que aquellos ajenos a la fe cristiana entrasen y se encontrasen agusto. El diseño ganador, sometido por los Señores Lanchester y Rickards de Londres, está muy en linea con estas ideas y de fijarse en el exterior del edificio se puede comprobar la ausencia de una cruz visible y la falta de simbolismo abiertamente religioso. La construcción es de estilo barroco vienes y de decorado romántico. El poeta Sir Johon Betjeman (poeta inglés 1906/1984, se preocupaba por la conservación de los edificios históricos, sobre todo de la época victoriana), tuvo la ocasión de alabar la arquitectura al afirmar "La cúpula del central Hall contrarresta a la perfección las torres de la Abadía de Westminster y los pináculos del Parlamento".

La capilla. Se situa a la derecha de la entrada. Aquí se celebra la reunion semanal y la vespertina dominical. Los demás días abre para la oración y la meditación individual. Este lugar lo había ocupado con anterioridad el Banco Midland que al fusionarse iba a convertirse en el banco HSBC. De hecho los planos originales incluían las camaras como parte de la infraestructura y el banco seguía funcionando como tal cuando se inauguró Central Hall en 1912. Sin embargo con ocasión de la fusión la sucursal del banco abandonó el edificio y en su lugar se hizo la capilla de nueva planta con un aforo de 200 personas. Si se compara con la Sala Mayor (The Great Hall), la capilla es de un estilo muy sencillo y muy en linea con las capillas metodistas tradicionales. La capilla se inauguró el 1 de septiembre de 2002.

El censo histórico. (The historic Roll). Se situa a la izquierda de la entrada. Esta obra de 50 tomos recoge los nombres de todos aquellos que donaron una guinea al Fondo Metodista Wesleyiano del siglo XX. La catalogación es geográfica y en sus páginas se registran no solo el nombre del donante sino también su firma. Esto es así porque antes de la encuardenación las distintas páginas de que consta el censo fueron enviadas a todos aquellos distritos y capillas que habían participado en la recaudación, de modo que al hacer acto de su donativo también firmaban los contribuyentes. Los analfabetos hacían una señal de cruz en la página y una tercera persona les inscribía el nombre. Al cierre del fondo en 1904 todas las páginas regresaron a Londres donde se encuardenaron en los 50 tomos.

La Sala Mayor (The Great Hall). Se situa al final de la escalera mayor (The Grand Staircase). Con un aforo de 2350 personas esta sala se concibió como un lugar de encuentro techado al aire libre, como reflejo del ministerio de John Wesley, que la mayor parte del tiempo se celebraba al exterior. El domo adornado de una gran belleza es interior, independiente del domo exterior y es una construcción ferrea y de hormigón que se sostiene por si sola. De 25 metros de diametro es supuestamente el segundo mayor del mundo de este estilo arquitectónico, después de la Biblioteca estatal de Melbourne en Australia. El domo exterior es de madera y recubierto de plomo. El vacío entre los dos domos alberga la maquinaria que permite bajar los candelabros para su mantenimiento y da acceso a la escalera espiral que lleva al final del domo exterior.
El órgano construido por Hill & Son y luego reconstruido por Rushworth & Dreaper (1969/70) hace gala de 4731 cañones, de los cuales los más largos miden 9,75 metros. La mayoría de los cañones están alojados en una sala detrás de la consola y tardan dos personas 2 días en llevar a cabo el afinado completo. El órgano se puede escuchar en la reunion dminical matinal. Por otra parte se organizan con frecuencia recitales de órgano a las 16:15 el primer domingo de los meses estivales.
Uno de los apellidos de mayor renombre vinculado al Central Hall es el de Lloyd-Webber. Fue el Dr. William Lloyd - Webber el director musical durante 24 años (1958/82) y fue en The Great Hall donde su hijo Andrew estrenó su primer musical, Jose el Soñador (1968).
Muchos son los dignatarios que han visitado Central Hall. Entre ellos Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Billy Graham (predicador evangelista americano), el Príncipe Carlos y la Princesa Diana. Uno de los acontecimientos de mayor relevancia de cuantos se han celebrado aquí fue en 1946 con motivo de la Asamblea General Constituyente de las Naciones Unidas. El presidente del gobierno británico, Clement Attlee, dio la bienvenida a representantes de los 51 estados miembros participantes. Fue con ocasión de esta primera asamblea que se eligieron al Secretario general y a los miembros del Consejo de Seguridad. La ONU regreso a Central Hall en 1996 para conmemorar el 50 aniversario de la organización. Estan expuestas en el exterior del muro meridional del edificio (Tothill Street) dos placas que recuerdan estos acontecimientos.
A pesar de situarse en el distrito de Westminster, en el corazón de Londres, Central Hall no sufrio daños apenas a consecuencia de los bombardeos a que fue sometida la capital durante la segunda Guerra Mundial. El sotano (actual cafetería) se convirtió en el refugio antiaereo de Inglaterra, dando cobijo a cientos de personas cada noche a lo largo de toda la Guerra.
Los cuadros pre-rafaelescos pintados por Bernard Sleigh se colgaron en la entrada en 2003. Fueron encargados en 1913 por la Iglesia metodista de la Santisima Trinidad (Holy Trinity Methodist Church) del barrio londinense de Blackwell.

Abadía de Westminster

Desde la coronación de Guillermo el Conquistador, celebrada en 1066, la abadía ha sido la iglesia nacional de la coronación. En la abadía reposan los restos de muchos personajes famosos del último milenio.
La abadía es un lugar de culto cristiano. Cada hora se hace una pausa de un minuto para rezar.
La abadía se fundo en el año 960 DC siendo inicialmente un monasterio benedictino. La abadía de Westmisnter se autofinancia, no recibe ayudas económicas ni del estado, ni de la corona ni de la iglesia.
La visita a la abadía de Westminster puede comenzar en el transepto norte, también conocido como el pasillo de los estadistas, porque está dedicado a la conmemoración de muchos primeros ministros. A la izquierda, las puertas doradas conducen a la galería norte.
Galería Norte, tumbas y capillas: Aquí están las tumbas de Eduardo I y Enrique III, se ve también el altar de Eduardo el confesor.
Tumbas de Isabel I y María I: Isabel (1533-1603) y su hermanastra María Tudor (1516-1558) están enterradas en este sepulcro. Solo exhibe la efigie de Isabel: el rostro fue moldeado sobre su máscara mortuoria.
Capilla de Enrique VII (Capilla de la Señora): es la capilla de la orden del Baño. Cabe destacar la bóveda de crucería del techo, la tumba de Enrique y su esposa Isabel de Cork y la Capilla de la Real Fuerza Aérea, donde una ventana ilustra la Batalla de Inglaterra.
María, reina de Escocia: María (1542-1587) fue la gran rival de Isabel I, que la encarceló y finalmente la hizo ejecutar. El hijo de María que se convertiría en Jacobo I de Inglaterra, hizo construir este sepulcro.
Silla de la Coronación: Esta silla de roble, realizada por orden de Eduardo I en 1301, ha sido utilizada en todas las coronaciones que desde entonces han tenido lugar. Detrás de la silla, también se ve desde otro ángulo el altar de Eduardo el Confesor.
Tumbas, capillas y rincones de los poetas: Los sepulcros de los reyes nos llevan al rincon de los poetas. Bajo un vitral azul está la tumba de Geoffrey Chaucer, que inauguró la tradición de conmemorar a artistas famosos en la abadía. Hoy este homenaje abarca a unos 120 escritores, poetas, actores, musicos y artistas.
Linterna, altar mayor y coro. La zona que está pavimentada en blanco y negro y el espacio elevado frente al altar mayor son el escenario de las coronaciones. En este lugar también fue el funeral de la Princesa Diana de Gales y el de la Reina madre Isabel. El coro canta a diario durante la época escolar y en los grandes acontecimientos nacionales.
Claustros, sala capitular, camara de las píxides y museo. Cuando entramos en los claustros nos hacemos una idea de como vivían los monjes hace 500 años.
Nave y tumba del soldado desconocido. Entrando en la nave encontramos la tumba del soldado desconocido, también hay placas dedicadas a Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, Isaac Newton, Charles Darwin.
Cuando salimos veremos las estatuas de los mártires del siglo XX situadas encima de la puerta.

Historia de la Abadía de Westminster

960. Los primeros monjes benedictinos se establecen en ella
1065. El 28 de diciembre se dedica a la Abadía
1066. El día de navidad se celebra la primera coronación (la de Guillermo el Conquistador)
1245. Enrique III comienza a construir la iglesia actual
1301. Se fabrica la silla de la Coronación, que desde 1308 será utilizada en todas las coronaciones celebradas en la abadía.
1400. Geoffrey Chaucer recibe sepultura en el transepto sur
1503. Comienza la construcción de la capilla de la Señora
1540. Enrique VIII ordena la disolución del monasterio
1560. Isabel I establece la abadía como iglesia colegiada
1745. Finalizan las obras de las torres occidentales
1920. El soldado desconocido recibe sepultura en la nave
1953. Se celebra la coronación de la reina Isabel II
1997. Se oficial el funeral de la Princesa Diana de Gales
2002. Se oficia el funeral de la Reina madre Isabel