Viajes

Ourensaneando

2011-11-21T20:42:00.003+01:00

Para cada uno, la ciudad donde vive, su ciudad de toda la vida, es la mejor y no la cambia por nada. Con sus virtudes y sus defectos. Más o menos acertado.
Ourense, posiblemente, sea una de las mejores ciudades para vivir. ¡Qué voy a decir yo! ourensano de toda la vida. Pero es la verdad. Con sus carencias, normal, no íbamos a tener de todo. Pero, ... tenemos deporte, tenemos cultura, tenemos teatro, tenemos museos, tenemos termalismo, tenemos comercio, tenemos catedral, tenemos casco histórico, tenemos parques, tenemos calles comerciales, tenemos gastronomía, tenemos turismo, tenemos universidad, tenemos ríos, tenemos plazas llenas de encanto, tenemos ...

Ourensaneando

Guía turística de Ourense

2011-10-09T21:18:00.007+02:00

Ourense está de moda.

Su riqueza termal con reconocimiento mundial, enclave de la ruta de la Plata camino de Compostela. Cultura, arte, románico, ocio.

Recorrer su casco histórico, callejear, admirar sus plazas, visitar su catedral (expresión máxima del románico).

Damos la bienvenida a "Guía turística de Ourense", portal dedicado a divulgar la ciudad de Ourense como destino turístico.

Ourense termal

2011-09-20T17:03:00.004+02:00

Ourense Termal

Cuando los romanos llegaron a Ourense se encontraron con un obstáculo difícil de salvar: el Miño. La solución, construir un gran puente que pervivió durante siglos. Sin embargo, su deseo no fue ser un pueblo de paso.

Atraídos por la abundancia de aguas termales decidieron asentarse en el entorno de las Burgas, en lo que sería el germen de la ciudad actual.

Aquí se establecieron, creando explotaciones agrícolas, plantando los primeros viñedos y olivos, y explotando la riqueza aurífera del río. De hecho denominaron al lugar “de oro”.

EXPLORA OURENSE

Viajando a Amsterdam. Día 1

2011-08-24T12:22:00.005+02:00

El vuelo a Amsterdam sale de a las 16:20. Una hora antes tenemos que estar en la T1 (el cierre de puertas es a las 15:50). La llegada a Schiphol está prevista para las 19:00. No hay maletas facturadas la salida será rápida. El hotel: Mercure Amsterdam Arthur Frommer se encuentra en la calle Noorderstraat 46, Amsterdam-Centrum, 1017 TV Amsterdam.

Las ventanillas de venta de billetes están fácilmente visibles y las colas suelen ser rápidas. En el mismo vestíbulo puedes encontrar máquinas expendedoras de tickets de tren, con lo que puedes ahorrarte 0.50 € por billete en cuestión de tramitación que te cobrarán en las ventanillas. Los trenes salen y llegan con dirección Amsterdam Central cada 15 minutos aprox.

Schiphol - Amsterdam Central - 3,60 € ida / 6,20 € ida y vuelta

Cuando lleguemos a la estación cogeremos el tranvía 16,24 ó 25 en la plaza que está enfrente de la estación hasta 'Weteringcircuit'. Desde allí se puede caminar hasta el hotel. Tenemos el resto de tarde por delante.

La Grand Place

2011-02-20T17:58:00.005+01:00

La visita a Bruselas puede comenzarse en el lugar más famoso de la ciudad: la Grand Place. En este punto fue donde comenzó la ciudad al tiempo que el centro comercial por excelencia. Es una plaza preciosa. Muchas de las calles que rodean la plaza son de la Edad Media y hacen mención a los diferentes gremios que se iban instalando alrededor de ella. En la plaza se juntan los estilos del Renacimiento, Barroco, Gótico. La plaza se encuentra en la parte baja de la ciudad, zona que fue ocupada por la clase obrera.

Todavía a día de hoy en ella se celebra el mercado, costumbre que llega desde el siglo XI. La plaza está presidida por el ayuntamiento (Hotel de ville) del siglo XIV, a raíz de su construcción le siguieron otras muchas que en muchas ocasiones iban asociadas a los diferentes gremios de la ciudad. La plaza sufrió importantes deterioros en el siglo XVII y la mayor parte de los edificios gremiales fueron destruidos. Los comerciantes volvieron de nuevo al poco tiempo a levantarlos y así hasta hoy.

Lugares de interés en la Grand Place

- La maison du Roi: Del siglo XVI y reformada en el XIX. Fue la residencia de los reyes de España durante su reinado. Hoy en día es el Musee de la Ville.

-

El ayuntamiento: Representa la auténtica joya arquitectónica de la plaza. En los soportales está la figura de Everard´t Serclaes, este hombre fué ejecutado en el siglo XIV mientras defendía la ciudad. Veréis numerosas personas que se acercan y le tocan el brazo, dicen que da suerte.

-
Le Pigeon: Aquí vivio Victor Hugo.

-
La Maison des Boulangers: aquí se encuentra Le Roi dÉspagne una preciosidad de cervecería. Su interior está decorado al estilo del reinado español conservando estructuras originales. Visita obligada para tomarse una buena cerveza.

Descubriendo Bruselas

2011-02-18T12:39:00.003+01:00

La ciudad de Bruselas podríamos dividirla en dos zonas: la parte alta y la parte baja de la ciudad. La parte alta era el lugar donde vivía la nobleza y la aristocracia llena de parques y palacios. La parte baja la ocupaban los pobres, los emigrantes, la clase obrera diferenciados en los distintos gremios. Aquí se encuentra la Grand Place y todo la arquitectura del siglo XVII. Las dos desde luego tienen su encanto.

Bruselas no es para nada una ciudad difícil de caminar a pesar de que haya esta diferencia entre zona alta y zona baja.

En nuestro viaje a la ciudad el hotel se encontraba en la zona alta de la ciudad en la Rue du Nord, pero todo muy cerca.

Desde el punto de vista arquitectónico Bruselas es totalmente polifacética desde las edificaciones más medievales hasta el modernismo del Parlamento Europeo.

La Grand Place, el Palacio de Justicia, la catedral de San Miguel y Santa Gúdula (Saint Michel et Sainte Gudule), el edificio del parlamento belga (Palais du Nation), el Palacio de Egmont, el edificio de la bolsa, la plaza del Petit Sablon son una pequeña muestra de lo que esta ciudad nos ofrece.

Bruselas es una ciudad que se ve relativamente en poco tiempo pero conviene dejar algún día de nuestro viaje para dedicarlo a hacer excursiones a pueblos cercanos como Brujas, Gante, Amberes toda una auténtica maravilla.

Black Heritage Trail

2011-02-11T17:24:00.001+01:00

Comenzamos en el Robert Gould Shaw and 54th Regiment Memorial, este dirigio el primer regimiento negro en la Guerra Civil, se encuentra en Beacon and Park Streets con Boston Common. Continuamos hacia 5-7 Pinckney Street aquí encontraremos George Middleton House, construida en 1797 es la construcción mas antigua de los afroamericanos en Bacon Hill. Continuamos por Pinckney Street esquina con Anderson st, está el The Phillips School, tipica arquitectura de los colegios de Boston del siglo XIX, levantado en 1824, en un principio fue abierto para estudiantes blancos hasta 1855. Fue el English High School hasta 1844 y la Phillips Grammar School hasta 1861. Posteriormente el colegio fue trasladado a la esquina de Anderson y Phillips street, pasando a llamarse Wendell Phillips School. El Phillips school fue uno de los primeros colegios de blancos y negros en Boston. Con anterioridad a 1855, los niños negros que vivian en el barrio no podían asistir a este colegio.

En el de 86 Pinckney Street, está la John J. Smith House, nació libre en Richmond (Virginia) se traslado a Boston a la edad de 20 años, en 1849 se fue a California a la llamada de la Fiebre del Oro, pero llego igual de pobre que cuando marcho. Al principio fue peluquero y abrió una tienda en la esquina de Howard y Bulfinch Streets. Su tienda fue centro de la actividad abolicionista y lugar de recogida de esclavos fugitivos. El senador abolicionista Charles Sumner frecuentaba el lugar. Durante la Guerra civil estuvo en Washington como oficial de una escuadrilla de negros. Tras la Guerra Smith fue elegido en la Camara de Representantes de Massachusetts en 1868, 1869 y 1872. En 1868 se traslado a esta casa, donde estuvo hasta 1893, murió el 4 de noviembre de 1906.

En la esquina de Mt. Vernon and Charles Street se encuentra la Charles Street Meeting House, construido en 1807 por la iglesia Baptista de Boston. Mas tarde se planeto la cuestión si representaba la propiedad de la iglesia africana. Entonces el nombre fue cambiado al actual. La tradición segregacionista de la iglesia de Nueva Inglaterra prevaleció aquí. A mediados de 1830 se impugo por un abolicionista Timothy Gilbert, el cual invito a unos negros amigos a su banco el domingo para comprobar las reacciones. Gilbert fue expulsado. Junto a otros blancos abolicionistas Gilbert constuyo la primera iglesia Baptista libre. Tras la Guerra civil la población negra de Boston fue creciendo, comprando este edificio en 1876. La Iglesia metodista Episcopal Africana se mantuvo allí hasta 1939.

En el 66 Phillips Street se encuentra la Lewis and Harriet Hayden House. Lewis Hayden nació como esclavo en 1816 en Lexington. Escapo de la esclavitud a Detroit. Se traslado a Boston con su esposa Harriet, convirtiéndose en un líder evolucionista. La casa fue construida en 1833, trasladándose a ella en 1849. Francis Jackson, un radical ablicionista, compro la casa en 1853, posiblemente para asegurarse que Hayden no sería molestado en la tarea del tunel. En el año 1850, los dueños de esclavos en el sur se les dio por Ley la posibilidad de recuperar a sus esclavos por tanto Boston dejo de ser un refugio para los esclavos. Hayden y su esposa permitieron refugiar en su túnel a esclavos fugitivos. En 1873, Hayden fue elegido para la legislatura estatal. Desde 1859 hasta 1899 ocupo el cargo de Mensajero de la Secretaria de Estado.

En el 2 de Phillips Street está el John Coburn House, John nació en 1811 en Massachusetts y murió en 1873. Estableció un comercio de ropa en su casa en la calle Phillips.

En el 3, 10 de Smith Court, se encuentra Smith Court Residences.

En el 46 de Joy Street, se encuentra Abiel Smith School.

The African Meeting House. 46 Joy St.

Paseando por Boston

2011-02-09T13:07:00.002+01:00

Despues iremos a Quincy Market y Faneuil Hall (entradas gratuitas) hay tiendas, restaurantes y lugares de comida para llevar. Antiguamente Faneuil Hall fue lugar de encuentro de independentistas y mas tarde de abolicionistas.

Debajo de la autopista John Fitzgerald Expressway llegamos a la Paul Revere House, la ultima casa del siglo XVII que se conserva en Boston, cuesta 2,5 dolares), construida después del gran incendio de 1676 y residencia de Paul Revere (patriota, platero de profesión y padre de 16 hijos) desde 1770 a 1800. Cuando Revere emprendió su famosa cabalgada el 18 de abril de 1775 para advertir a los habitantes de Lexington de un inminente ataque británico, se colgaron dos fanales (faroles estilo vela) en el campanario de Old North Church, para alertar a Charlestown en caso de que fuera apresado. Un poco más alla mirando desde Coop’s Hill Burial Ground (entrada gratis) aquí están enterrados comerciantes , mercaderes, artesanos) podemos ver Charlestown al otro lado del puerto, como debieron hacer los británicos, quienes plantaron su artillería en este mismo lugar para librar la batalla de Bunker Hill. El Freedom trail cruza el Charlestown bridge y llegamos al USS Constitution conocido también como el Old Ironsides, el buque de guerra en activo más antiguo del mundo. Botado en Boston en 1797, tuvo un papel importante en la guerra de 1812. Cada 4 de julio es sacado a navegar por la bahía (hay visita guiada, la ultima es a las 3.30). Un poco más arriba se encuentra se encuentra el Bunker Hill Monument, en realidad está en Breed´s Hill, lugar donde se desarrollo la batalla del 17 de junio de 1775, que aunque fue ganada por los británicos, sirvió en gran parte para convencerles de que no saldrían victoriosos. Subimos a la parte más alta de la colina por una escalera en espiral, en la base hay un museo).

Old South Meeting House

2011-01-30T12:31:00.001+01:00

La Old South Meeting House (1729) (la entrada cuesta 3 dolares), aquí Samuel Adams (Adams 1722-1803, es uno de los padres de la independencia de los estados Unidos, se oponía a la Ley del Timbre – impuesto con los británicos sometían a las colonias americanas, era un impuesto sobre todo papel legal, un tramite burocrático, finalmente este impuesto fue derogado ante el boicot de los sectores mas afectados -, Adams fue uno de los inspiradores del Motín del te, en la Boston Tea Party, se lanzo todo un cargamento de te al mar por protesta de los colonos americanos contra los ingleses, es el precedente de la guerra de la independencia de los estados Unidos) se dirigió a los patriotas para que llevaran a cabo la fiesta del te el 16 de diciembre de 1773. Este hecho no fue algo alocado sino llevado a cabo de forma controlada y por personalidades solemnes conscientes del impacto de sus actos. La Old State House construida en 1712, fue la sede del gobierno colonial, desde su balcón fue leida la declaración de la independencia el 18 de julio 1776, 200 años después la reina Isabel II apareció en el mismo balcón. En su interior hay un museo sobre la historia de Boston ( 3 dolares). Afuera un circulo de piedras indican donde fue la Masacre de Boston ( ocurrió el 5 de marzo de 1770 y fue la chispa que hizo saltar la revolución americana. Adams diría que tras la masacre por parte de soldados ingleses contra colonos que estaban haciendo disturbios, la fundación de la Independencia fue instaurada. El incidente comenzó cuando un aprendiz de un fabricante de pelucas se acerco a un oficial en la noche del 5 de marzo solicitando un pago de su maestro. El oficial al ver que el aprendiz gritaba mas en su demanda lo saco del edificio y comenzó a golpearle. El maestro furioso acudió junto a otros colonos junto al oficial arrojándole bolas de nieve, hielo y basura. El alboroto hizo que saliera el capitán que llego en ayuda del oficial con un cabo, uno de los soldados disparo el arma accidentalmente al aire, a los demás soldados les entro el pánico y dispararon a la muchedumbre, murieron cinco.).

Freedom Trail

2011-01-19T17:37:00.002+01:00

Partimos del Boston Common. Uno de los parques mas grandes de Boston, en otra época era usado como lugar para el pastoreo y lugar donde se realizaban los ahorcamientos. Aquí acamparon las tropas británicas antes de la revolución. Y dieron discursos en este parque, Juan Pablo II, Martin Luther King.

De aquí vamos a la Masachussetts State House. Construido en 1798, es la sede del gobierno de Massachusetts, el símbolo mas famoso es el Sacred Cod (sagrado bacalao), representa la riqueza que alcanzo Boston consecuencia de la pesca. (visita gratis)

El siguiente punto Park Street Church. (entrada gratita) En este punto William Lloyd Garrison lanzo su campaña para liberar a los esclavos el 4 de julio de 1829. A lado estála Old Granary Burying Ground, aquí se guardaba el grano durante la revolución (entrada gratis). King’s Chapel se construyo en 1688, iglesia construida para los No puritanos. El King’s Chapel Burying Ground, aquí están las tumbas de los primeros colonos y del primer gobernador (entrada gratuita). Una estatua de Benjamin Franklin indica el lugar de la Boston latin, la primera escuela publica de estados Unidos. Alumno de esta escuela fue Franklin y también Adams. Muy cerca de aquí esta el Omni Parker House Hotel, realmente no forma parte del freedon trail, pero en este hotel se alojo Dickens, John Kennedy. La librería Old Corner Bookstore situada entre las calles School y Washington fue en otra época un lugar de tertulias donde iban Longfellow, Thoreau y Hawthorne. Es un edificio de 1718. Posteriormente encontramos la Old South Meeting House (1729)

De Nueva York a Boston

2011-01-10T20:39:00.002+01:00

El avión sale del JFK a las 11:59. Ya tendremos los tiempos controlados de los viajes previos.

Desde el hotel nos vamos al metro de Lexington Avenue. Cogeremos la línea AZUL (E) hasta Stuphin Blvd. Una vez llegada a la estación cogeremos el Air Train JFK. El avión sale de la terminal 3.

Llegamos al aeropuerto de Boston a la terminal A.

De aquí tenemos dos opciones:

Desde la terminal A cogemos la “silver line” hasta South Station. Aquí cogeremos la línea roja hasta Park street y aquí cogemos la línea verde hasta la estación de Prudential.

Otra opción es en el aeropuerto buscar el desplazamiento a la línea azul, estación airport. Cogemos la línea azul hasta Government Centre y aquí cogeremos la línea roja hasta Prudential.

El hotel esta a escasos metros de esta estación.

Dejaremos las cosas en el hotel y tomaremos posesión de la ciudad.

Esta tarde la dedicaremos a conocer Harvard. En Harvard Podemos comenzar por el centro de Información de la Universidad en la calle Holyoke Center a un paso de Harvard Square. De ahí entramos por una de las gates al Old Yard. En el centro del campus está la estatua de John Harvard (inventada, no se conservan fotos), esta en frente de University Hall. La tradición dice que el que forta el zapato izquierdo con fuerza de la estatua entra en Harvard. Podemos continuar haciendo una visita a la Biblioteca Widener Memorial Library en el Yard. (E. Widener murió en el Titanic). Al lado está la Houghton Library, este es de manuscritos. Otros edificios por aquí son: The Science Center, Memorial Hall, Carpenter Center for the visual Arts, School of Design (arquitectura). Dos librerías para visitar: el bookstore de la Coop de Harvard que está en Harvard Square. La otra librería nueva en 1256 Massachusetts, cerquita de Harvard square.

Quinta avenida

2011-01-09T17:05:00.003+01:00

Cogeremos el metro hasta Times Square, iremos hacia el norte por la 7ª hasta la calle 47, entramos en el Diamond and Jewelry District. En esta calle, hasta la 5ª está repleta de joyerías, muchas de ellas propiedad de judíos ortodoxos. Al llegar a la 5ª giramos a la izquierda y continuamos hacia el norte, entre la 49 y la 50 está el Rockefeller Center, con su paseo ajardinado llamado Channel Gardens estando a sus laterales dos edificios la Maison Française y el Brithis Empire Building. Al final de los jardines está la plaza que sirve de terraza en verano y de pista de patinaje en invierno. La plaza está presidida por por una escultura dorada que simboliza a Prometeo. Justo detrás se alza el edificio Art Deco, General Electric. En esta zona se encuentran muchos de los mejores restaurantes de la ciudad.

En la esquina de la 51 y la 6ª está la sala de espectáculos más famosa del mundo el Radio City Music Hall. De nuevo volvemos a la 5ª, donde en el cruce con la 51, nos encontramos con el Atlas, una escultura de Lee Lawrie que está presidiendo la entrada al International Building. Frente a ella tenemos St. Patricks Cathedral. A ambos lados de la catedral está por un lado entre las calles 49 y 50 los caros almacenes Saks, a la izquierda entre la 51 y la 52 la torre de cristal Olympic Tower. En plena 5ª avenida están las mejores tiendas. En el cruce con la 52 esta la tienda de Cartier. En la esquina con la 53 esta la iglesia St. Thomas Church. Siguiendo por esta calle llegamos al Moma.

Continuando por la 53, pero en dirección al llegar al cruce con Park Avenue, aparece un edificio de color verde el Lever House, primero en construirse de acero y cristal. Siguiendo hacia Lexington Avenue se encuentra la torre de tejado inclinado Citicorp Center. El edificio ocupa el terreno de la antigua St Peter’s Church, reducida hoy a una capilla en forma de pirámide que está en una de las esquinas del edificio.

Continuamos por Park Avenue hasta la calle 55 y giramos a la izquierda hasta llegar a Madison Avenue. En esta avenida entre la 55 y la 56 está el edificio de la SONY. Regresamos a la 5ª avenida por la calle 56. En esta esquina se encuentra la Trump Power. Centro comercial desde el que podemos acceder a la tienda de Nike, la entrada principal es por la 57. Continuando por la 5ª hacia el norte en la esquina con la 57 nos encontramos la joyería Tiffany.

Si continuamos por la 5ª avenida llegamos a Central park. A la izquierda está el mitico hotel plaza. Un poco mas a la derecha en el cruce con la 58 esta la tienda de juguetes FAO Schwarz.

Finalizamos el recorrido caminando hacia el este por la calle 59, hasta Lexington Avenue, donde esta ZARA y los almacenes Bloomingdale´s

Comemos

Nos vamos al MOMA (HAY QUE IR UN VIERNES A PARTIR DE LAS CUATRO YA QUE ES GRATIS)

Paseando por Manhattan

2010-12-29T10:58:00.005+01:00

Cogeremos el metro que nos llevará a Union square (los lunes, miércoles y viernes) encontraremos el mayor mercado de verduras , es el Greenmarket. Entre Union square y la Quinta se encuentra uno de los bares donde dicen que se toma el mejor café. Continuaremos hacia el norte por park avenue hasta la calle 20 donde giramos a la derecha y llegamos al Gramercy Park. A este parque solo pueden entrar los residentes de la zona. Volvemos por la calle 21 y llegamos a Broadway donde enocontramos el Flatiron Building, aquí hay muchas empresas de informática y a la zona se le conoce como Silicon Alley, continuando por Broadway frente a este edificio nos encontramos con el Madison square Park, aquí se construyo el primer Madison square garden, junto a el se encuentra la torre iluminada la New York Life Insurance Company. Continuamos por la 5ª avenida y entre las calles 33 y 34 está el Empire State Building. Continuando al oeste por la calle 33 y llegamos al cruce con la 6ª donde está el centro comercial Manhattan mal desde donde se observa a la derecha el herald Square y también veremos el cartel rojo del almacen Macy. Continuando por la 33 hasta el cruce con la séptima. Aquí encontramos el madison square garden y a su la do la Penn Station.

Mas al oeste en el cruce de la 33 con la 8ª se alza la general Post office. Subimos por la 8ª avenida hasta la calle 34 y giramos hasta llegar a la 11ª avenida, aquí vemos todas las carreteras que van al Lincoln túnel, volvemos sobre nuestros pasos por la calle 34 hasta llegar a la 8ª y continuamos hasta la 40 y pasamos por la estación de autobuses por continuamos hasta la calle 42 y giramos en dirección a la 7ª, antes de llegar veremos el museo Madame Tussauds, llegamos al cruce de la 42 con la 7ª y Broadway, estamos en Time square.

En Times Square están los teatros de Broadway. Que veremos en esta zona:

- El McDonalds más visitado del mundo, entre las calles 46 y 47.

- El cibercafé más grande del mundo, el Easyverything en la calle 42 entre la 7ª y la 8ª.

- La tienda de discos más grande del mundo, la Virgin entre la 45 y la 46.

- La tienda de juguetes más grande del mundo, Toys’R US en la calle 44.

- La tienda donde venden los tickets rebajados para los espectáculos, la TKTS en la calle 46.

Por aquí podemos comer. Tras comer nos dirigimos por la calle 42 hacia el este y en el cruce con la 6ª nos encontramos con el Bryant Park, que ocupa el terreno donde se celebro la primera EXPO. Desde este parque vemos el American Standard Building (edificio negro con pináculos dorados) al lado está el Empire State. Continuamos hasta la 5ª y giramos a la derecha hasta llegar a la escalinata de la New York Public Library. Conviene entrar y verla.Volvemos a la calle 42 y seguimos hacie el este. A pocos metros después de madison Avenue llegamos a la Grand Central Terminal. Volvemos a la calle 42 y en el cruce con Lexington Avenue nos encontramos con el Chrysler Building. Seguimos hacia el este, en el cruce con la 2ª tenemos a nuestra derecha el Daily New Building y enfrente cruzando la avenida el edificio de la Ford Foundation. La tarde la finalizamos visitando el edificio de la ONU en la 1ª avenida.

Excursión a Niagara desde Nueva York

2010-12-28T09:31:00.004+01:00

Una de las excursiones que llevábamos planeadas en nuestro viaje era a las cataratas del Niagara vía Buffalo. Es una excursión completamente factible desde la ciudad de Nueva York para realizarla en un día incluso en menos. Y planificándola con tiempo muy económica.

Los billetes de avión los cogimos con la compañía Jet Blue, compañía para vuelos domésticos en Estados Unidos y a muy buen precio. Salimos del JFK a primera hora de la mañana y teníamos vuelo de vuelta sobre las 20.30 pero hay un vuelo anterior a este que pudimos haber cogido sin ningún problema. La duración del vuelo es sobre una hora.

En Buffalo teníamos un coche alquilado para llegar a las cataratas, una media hora más o menos, pero también autobuses con la compañia nfta que hacen el recorrido, en concreto la línea 210.

Tras llegar a las cataratas fuimos a un punto de información para coger algún mapa y guía y nos dirigimos en busca de ellas. Son impresionantes, la primera visión que tienes de ellas es logicamente desde el lado americano, que ya por si es bonito pero lo mejor está por venir. Cruzamos el puente y pasamos la frontera a Canada (no os olvidéis de los pasaportes) desde aquí las cataratas son todavía más espectaculares. Tiramos fotos y más fotos. Después cogimos el barco que te lleva justo hasta donde rompe la catarata, una sensación que hay que vivirla.

Paseamos durante un buen rato, recorrimos la zona comercial, preparada totalmente para el turismo y regresamos de nuevo al aeropuerto para volver a Nueva York.

Excursión totalmente recomendable

Misa Gospel, Harlem, Central Park

2010-12-27T17:28:00.003+01:00

Comenzamos cogiendo el metro hasta a Harlem, para ir a la misa Gospel. Hay varias iglesias dos de las buenas son Abyssinian Church o Antioch Baptist.

Terminada la visita a una de estas dos iglesias nos dirigimos a ver el Apollo theater en la calle 125.

Visto el teatro volvemos de nuevo por la 125 hasta llegar a la calle Broadway, en el cruce con la 125 nos movemos por Riverside y llegamos al General Grant Memorial.

De ahí nos vamos a River side Church y un poco mas abajo tenemos la Universidad de Columbia, donde veremos también el Bernard college, frente a la Universidad de Columbia tenemos la Peace Fountain.

Continuando bien por Amsterdam Avenue o Morningside llegamos a la catedral of St John the Divine.

Podemos comer en Central Park.

Pasearemos después por Central Park west o bien por el centro del parque hasta llegar al Hyde Planetarium y al American Museum of natural History.

Desde ese punto caminando por el parque o bien por Central Park west llegamos a San Remo y al Edificio Dakota, frente a este edificio se encuentra Strawberry Fields, caminando por el parque llegamos a la Tabern of the Green.

Podemos salir y caminar por la calle 67 hasta el cruce con Columbus Avenue, giramos a la izquierda hasta llegar al cruce con Broadway, a esta altura está el Lincoln Center.

Además del edificio veremos el Avery Fisher hall, el New York State theatre, la Josie Robertson Plaza. Finaizada esta visita continuando por la avenida de Broadway llegamos al Hotel Trump international y la Time Warner Center para finalizar en St. Columbus Circle.

Desde aquí podemos ir paseando por Central Park south hasta el cruce con la quinta y meternos en el Upper east Side, la zona mas cara de Nueva York, la zona de la 5ª y park avenue en lo mas selecto. En la 5ª con la 78 encontramos casas del siglo XIX. Lo que queda de día lo pasaremos recorriendo este barrio.

Tribeca, Chinatown, Little Italy

2010-12-21T16:49:00.003+01:00

Comenzaremos el día cogiendo el metro hasta la estación de Canal street. Estamos en la frontera entre Tribeca y Chinatown. Nos metemos en Tribeca, para ello vamos hacia al oeste hasta West Broadway, giramos a la izquierda y vamos al sur hasta Franklin street. Justo en la esquina está el restaurante Layla, de Robert de Niro. Seguimos por Franklin street hacia el oeste y en la esquina de Hudson street esta otro restaurante de De Niro, el Nobu. Continuamos al oeste por Franklin street hasta Greenwich street donde se encuentra el tercer restaurante de De Niro el Tribeca Grill. Caminando por Franklin street, se ven los típicos ladrillos rojos antiguamente almacenes. Continuando por Greenwich street llegamos a Duane street, donde esta un parque que antiguamente fue un mercado de alimentos, el Washington Market Park.

Continuamos por esta calle hacia el este y en el cruce con Hudson street, está Duane Park, el segundo parque más antiguo de la ciudad. Una manzana más al norte, esta el Western Union Building. Continuando por Thomas street llegamos a West Broadway continuando hacia el norte hasta Canal street y giramos a la derecha para entrar en Chinatown. Canal street es una calle de tiendas que llega hasta Bowery donde esta Confucius plaza y el arco que da paso al Manhattan Bridge.

Una vez en Bowery, dos calles antes esta Mott street, en esta calle entre Bayard street y Canal street está el templo busdista Eastern States Buddhist of America con cien budas dorados. Continuando por Mott st. Hacia el norte, hasta Grand st. Para atravesar por las carnicerías, pescaderías, etc. Al llegar a Grand street estamos en Little Italy, la calle principal es mulberry, en la esquina con Broome st, esta el restaurante Umbertos Clam House, aquí fue asesinado el mafioso Joey Gallo. Mas al norte , en el cruce con Prince street, se encuentra la Old St. Patricks Cathedral, antiguamente la iglesia católica mas importante de la ciudad.

Comeremos por esta zona.

Tras comer continuamos por Prince st y en el cruce con Broadway está el edificio rojo del Guggenheim SOHO, en la planta baja esta la boutique de PRADA. Continuamos bajando hasta Canal street y giramos a la izquierda para llegar a Brooadway. Seguimos por Broadway hacia el norte y en el cruce con Broome street, está a dos manzanas al este el Children’s Museum of the Arts en la calle Lafayette. También el cruce de Broadway con Bromme street se encuentra el edificio más famoso del SOHO, el Haughwout Building, es el primero donde se instaló un ascensor OTIS. En el cruce siguiente con Spring street se encuentra un restaurante muy de moda el Balthazar. Mas al norte en el cruce de Broadway con con Prince street, se encuentra otro edificio emblemático el Little Singer Building, en otro tiempo sede de la fabrica de maquinas Singer. Hoy en día el SOHO ha dejado ser la meca del arte y muchas galerías se han trasladado al barrio de Chelsea.

Continuamos por Broadway hacia el norte hasta Blecker street, aquí estamos ya en Greenwech villaje, es el barrio bohemio de Nueva York. Caminamos por Blecker street hacia el oeste hasta llegar a MacDougal street. Aquí nos encontramos con el café Figaro. Continuamos por Blecker street y al llegar al cruce con la sexta continuamos por Downing street hasta la séptima avenida (varick street) seguimos hacia el norte y nos metemos en el Village elegante. Podemos seguir también por Carmine street y llegamos a Bedford street donde giramos a la izquierda. Aquí tras un bloque de casas se encuentra Commerce street, es un callejón donde al fondo se encuentra un edificio de ladrillo rojo es el Cherry lane Theater, es uno de los teatros más antiguos de la ciudad. Regresamos a Bredford y continuamos hasta Christopher street. Un poco antes de llegar al cruce con grove street y en dirección a Hudson st, está el Grove Court (edificio federal). En el cruce con grove street , está el edificio que se utilizo en la serie Friends.

Cruzamos Grove street y a la derecha hay otro edificio original el Twin Peaks. Al llegar a Christopher st. Giramos a la derecha. Esta es la mítica calle gay. Al llegar al cruce con la 7ª estamos en Sheridan square. Unos pocos metros al este está el bar Stonewall. Seguimos hasta el cruce con Greenwich avenue y encontramos un edificio rojo, se trata de la Jefferson Market Library. Giramos a la izquierda y continuamos por Greenwich Avenue con dirección al meatpacking District. Al llegar al cruce con la 13, giramos a la izquierda hasta llegar a Gansevoort street. El escenario ha cambiado por completo. La zona merece la pena. Esta era una zona industrial, hoy abandonada, y reutilizada. Las calles todavía son adoquinadas. La zona no esta muy concurrida. Continuando por Gansevort se ven gran cantidad de almacenes abandonados, hoy se utilizan para realizar fiestas por los mas jóvenes, estamos en el cruce de Gansevoort con la 12 y la novena avenida. De aquí subimos por la novena hasta llegar a la calle 14, cntinuamos por la derecha ; entre la 8ª y la 7ª, está el centro español La nacional, bar para tomar un aperitivo. Continuamos hasta la 5ª y giramos a la derecha y llegamos al Washington Square Park. Entramos por el Washington Arch (proclama el centenario de cómo presidente) (parque muy concurrido). Muy cerca de aquí un McDonalds en Minetta lane.

Podemos cenar en el McDonalds y para el hotel

Ferry a Staten Island, Brooklyn

2010-12-20T16:03:00.002+01:00

Seguimos hasta el muelle del Staten Island Ferry. Cruzamos el Ferry gratuito hasta Staten Island, veremos otra vista de Manhattan y la Estatua de la Libertad. Volveremos a Manhattan en el siguiente ferry y cruzamos Battery Park hacia el oeste y veremos la esfera del WTC, la escultura a The inmigrants y el Castle Clinton.

Nos vamos a la orilla del parque con el Hudson River paseando por Battery Park hacia el norte y vemos el Hudson River y New Jersey.

Llegamos al World Financial Center y entramos en el Winter Garden. Desde aquí vemos el sitio del WTC. Caminamos por Vesey Street bordeando esta calle y el WTC hasta Church Street. Frente a la esquina de Cortlan Street, está el almacén de ropa rebajada Century 21.

Por Cortland, volvemos a Broadway y veremos el Mcdonalds más lujoso de la ciudad donde comen los bróker de la Bolsa de Nueva de York. Comeremos aquí o por la zona.

Después de comer volvemos por Broadway hacia el norte, dejando a nuestra derecha el City Hall Park, llegamos a Chambers Street continuando por esta calle hacia el este llegamos a la plaza del New York County Courthouse, los famosos tribunales de NYC y que salen en tantas películas.

Volvemos hacia el sur por Centre Street hasta Park Row, alcanzaremos la pasarela peatonal del Puente de Brooklyn y cruzamos hacia el otro extremo.

Llegamos a Brooklyn Heights. Paseamos por la Esplanade y el Ferry State Park.

Regresamos a Manhattan cogiendo el metro en Clark Street, paseando por Henry street viendo el barrio histórico de Brooklyn Heights. La estación de Clark street está en un super. Cogemos la línea 2 o 3 hasta Fulton St, aquí caminaremos hacia el este hacia South Street Seaport, donde podemos podemos dar el día por terminado.

Nueva York. Sur de Manhattan

2010-12-16T17:24:00.000+01:00

Toca diana pronto, la hora ya la propondremos. Una vez desayunados cogeremos la línea 6 de metro en Grand Central 42nd St. Station hasta la parada de Brooklyn Bridge-City Hall. En ese punto comenzaremos el día.

Comenzamos visitando el City Hall Park, dejando a nuestra izquierda el puente de Brooklyn que más tarde visitaremos. Cruzamos el parque, a mano derecha está el City Hall, el ayuntamiento de la ciudad. Llegamos a la avenida Broadway y caminamos hacia el sur. Al terminar el parque a la derecha esta el Woolworth Building (Construido en 1913 y diseñado por Cass Gilbert, este edificio fue el más alto del mundo hasta que en 1930 se construyera el Chrysler Building. El edificio fue un encargo de Frank Winfield Woolworth, propietario de una cadena de grandes almacenes, quien estableció aquí sus oficinas hasta 1997. La inauguración la llevó a cabo el presidente Woodrow Wilson que activó la iluminación del edificio desde Washington.

La torre de 57 plantas recuerda a la de una catedral adornada con pináculos góticos y gárgolas. De hecho, se le bautizó como la "catedral del comercio (cathedral of commerce)". El vestíbulo es espectacular con una altura de tres plantas, techo con cristaleras y bóveda cubierta de mosaicos dorados, una gran escalera de mármol y esculturas que caricaturizan a Woolworth contando monedas y Gilbert con una maqueta de su edificio.)

Alcazamos la calle Fulton Street y vemos la St. Paul’s Chapel, una iglesia que no sufrió daño el día del 11S. Continuando por Broadway nos metemos en Wall Street. Llegamos a Trinity Church. (La iglesia episcopal de la Trinidad, fue construida en 1846 por Richard Upjohn bajo un estilo neogótico. La parroquia es la tercera que se levanta en el mismo lugar siendo la original construida en 1697. La Trinity Church es una construcción revestida de piedra marrón con una torre de 86 metros de altura que hasta comienzos del siglo XX dominaba el cielo neoyorquino. Las puertas de cobre que representan la expulsión del paraíso de Adán y Eva, están basadas en las del baptisterio de Florencia de Ghiberti. En el pequeño cementerio situado junto a la iglesia, están enterrados personalidades del mundo de la política y las finanzas de Nueva York.)

Siguiendo por Wall Street llegamos a Nassau Street y llegamos al Federal Hall. Está también la Estatua de George Washington y la fachada de la bolsa de Nueva York. Volvemos por donde hemos venido y llegamos de nuevo a Broadway, caminando hacia el sur llegamos a Bowling Green, donde se encuentra el Toro de la NYSE. Continuamos por Broadway, por una prolongación que se llama State Street, pasamos por el Museum of the American Indian y Battery Park. (El espacio entre Manhattan y el islote se fue rellenando y ahora estamos ante un jardín relativamente tranquilo. Como parque no tiene especial interés, salvo porque da al mar y tiene numerosos bancos donde sentarse para observar relajadamente la bahía y la isla con la estatua de la Libertad. Hay allí un monumento que antes estaba situado en el World Trade Center, una esfera de bronce, rota como resultado del atentado del 11-S, y donde un fuego permanece en recuerdo a las víctimas y las personas que ayudaron ese día fatídico. Desde aquí salen los ferrys hacia la estatua de la Libertad; también está la terminal de ferrys para trasladarse a otras zonas cercanas, incluyendo el Staten Island Ferry, del que hablaremos más adelante. En este parque se sitúan muchos puestos típicos para venta de artículos de recuerdo; también proliferan personas que ofrecen materiales de falsificación, como relojes Rolex. Castle Clinton: Este pequeño fuerte, bautizado con el nombre de Clinton en recuerdo de un antiguo alcalde de la ciudad, tuvo un origen defensivo en los inicios del XIX. Tuvo diversas funciones, entre ellas las de centro de recepción de emigrantes. Es un edificio pequeño, de una planta y con poco que ver. Salvo la arquitectura en forma redonda donde hay varias oficinas y baños públicos. Dentro del Castle están las taquillas para comprar los billetes del ferry hacia la estatua de la Libertad. )

Nueva York. LLegada al JFK

2010-12-15T17:20:00.002+01:00

Estaremos a las 8:00 en Barajas en la T1. El vuelo DL 127 (Delta Airlines) sale a la 10:00. Aterrizaremos en el JFK a las 11:50 hora local. Llegamos a la Terminal 3.

Al llegar a NYC los trámites de recogida de maletas y pasar por inmigración puede hacerse largo. Paciencia, estamos en Estados Unidos.

Nos disponemos a trasladarnos ahora al hotel en Manhattan.

Cogeremos el Air Train más el metro. El Air train comunica las terminales del JFK con la línea de metro. El precio es fijo 7 dolares/persona.

Cogeremos el Air Train JFK en dirección Jamaica Center, pero la parada es en Stuphin Blvd Archer. COGEREMOS LA LINEA E (AZUL) y viajaremos hasta la parada Lexington Avenue/53 Street. El hotel se encuentra a unos 500 metros de esta parada.

El hotel Grand Hyatt se encuentra en el 109 East 42nd Street
New York, NY 10017.

Lo que queda de día lo dedicaremos a pasear por Times Square, la 42 street,.., cenaremos por la zona.

Isla de Skye

2010-12-04T17:41:00.001+01:00

Tenemos que levantarnos muy temprano para ir a a Mallaig y coger el Ferry a la Isla de Sky. Ya en la isla nos dirigimos a Dornie. Siguiendo la carretera A851 hasta un pueblo llamado Skulamus, donde nos desviamos hacia la derecha para llegar a la primera visita del día. Donde veremos el Eilean Donan castle.

Eilean Donan castle

Este castillo es el más fotografiado y visitado de todo Escocia, muy conocido porque aquí se rodó la película de Highlander o como se la conoce en España, Los Inmortales, en esta página podemos ver un fotograma de la secuencia principal de la película que es cuando Christopher Lambert es desterrado del pueblo al creer que es brujo por su condición de inmortal. El castillo está muy bien por dentro, lo que es el exterior no es muy grande y hay zonas que no están muy bien cuidadas, eso sí, está ubicado en un paraje espectacular como ninguno en todo Escocia, es realmente bello, entre los lagos Alsh y Duich esto es entre el Loch Alsh y el Loch Duich.

Este castillo estuvo ocupado y defendido por tropas españolas en el año 1719 en colaboración con los jacobitas escoceses que querían reestablecer el reino Estuardo en Escocia defendiendo la fortaleza ante las tropas Hannoverianas del ejército inglés. Dada la mayoría, fortaleza y la mejor organización del ejército inglés, se apoderaron del castillo con un bombardeo continuo desde los barcos situados en el lago frente al castillo. Los daños que este asedio provocó en el castillo fueron muy importantes y los soldados españoles apresados, fueron llevados a Edimburgo donde fueron encarcelados. Fue en esta batalla según cuenta la leyenda que desde el 10 de mayo de 1719, el fantasma de un soldado español merodea por el castillo de Eilean Donan. Definitivamente las tropas hispanojacobitas fueron derrotadas en la batalla de Glenshiel, muy cerca del castillo, y donde lucharon con el apoyo del mismísimo Rob Roy, unas semanas después del asedio del castillo. Los soldados españoles apresados en esta batalla fueron conducidos a Edimburgo donde se reunieron con los derrotados en el Eilean Donan, finalmente fueron devueltos a España tras las negociaciones entre España y Gran Bretaña. Desde aquella batalla existe lo que se llama el paso de los españoles (Bealach-na-Spainnteach) y el pico de los españoles (The Peak of the Spaniards) en homenaje a todos aquellos que cayeron derrotados en la batalla. Fue la única batalla que los ingleses mantuvieron con tropas enemigas en su propio territorio.

Al interior del castillo se accede a través de una pequeña sala muy bien cuidada y decorada, en la que da la bienvenida un individuo ataviado con traje tradicional de la época y que habla muy alto, da un pequeño repaso a la historia del castillo, pero cuando entramos nosotros ya ha terminado por lo que continuamos con la visita por el interior. Las demás estancias están muy bien también sobre todo el salón principal del castillo en el que se puede observar además el lugar reservado para el Lone Piper (gaitero solitario), una especie de púlpito desde el que en algunas reuniones y ocasiones especiales un gaitero amenizaba dichas jornadas. La mayoría de las estancias dan al Loch Duich dado que está situado sobre una roca en una pequeña península que se adentra en el lago. Ahora el castillo es propiedad de los MacRae que no sabemos si tendrá algo que ver con el corredor de rallies.

De Edimburgo a Fort William

2010-12-03T17:39:00.003+01:00

Tocaba ya partir a Fort William. Dejando Edimburgo este fue el recorrido que hicimos

Nos vamos a Fort William.

Edimburgo – Doune

44 millas (1 hora)

Doune Castle‎, la fortaleza medieval mejor conservada de Escocia. Se filmó “Los caballeros de la mesa cuadrada” de los Monty Python(explorer pass).

Doune – Callender

8 millas (12 minutos)

Un agradable centro turístico que se puso de moda en época victoriana. Desde el pueblo se hace un recorrido por bosques, cascadas, lagos. Tiene un centro de información sobre Rob Roy.
Falls of Leny en Callender cascadas impresionantes, en la confluencia de los ríos Leny y Teith.

Callender – Luss

37 millas (56 minutos)

Uno de los pueblos más antiguos y mejor conservados de Escocia; con calles empedradas adornadas con flores que nos envuelven en su aroma. Desde el pueblo, Se divisa una esplendida vista del Loch Lomond.

Luss – Inveraray

36 millas (44 minutos)

Pueblo con encanto, junto Loch Fyne, con un bonito castillo, aún habitado, propiedad del jefe del clan de los Campbell.

Inveraray - Kilchurn Castle

14 millas (21 minutos)

Kilchurn Castle se encuentra a orillas del Loch Awe, en la parte sureste de las Highlands escocesas. Fue construido en el siglo XIV y abandonado tras un incendio provocado por un rayo en el siglo XVIII. Actualmente pertenece a Historic Scotland, un organismo público del gobierno escocés.
A pesar de que el castillo se encuentra en ruinas, es uno de los que más me gustaron de todos los que vimos en Escocia (y fueron muchos) principalmente por el precioso lugar en el que se encuentra, a orillas del Loch Awe y con Ben Cruachan a su espalda.
El castillo se ve a lo lejos desde la carretera que bordea el lago Awe. Para acercarte a la orilla y poder contemplar mejor el castillo hay que cruzar una pradera que está vallada pero que tiene unos tablones a modo de escalera para facilitar el acceso. La única manera de poder llegar hasta el castillo es en barca pero sólo es visitable durante el verano.

Kilchurn Castle - Dunstaffnage Castle

20 millas (28 minutos)

Cerca de Oban en dirección norte. Castillo del siglo XIII, en buen estado de conservación, antigua fortaleza de los MacDougall. Merece una visita por las magníficas vistas desde su muralla. Dunstaffnage Castle (explorer pass)

Dunstaffnage Castle – Oban

5 millas (8 minutos)

Pueblo con cierto encanto, de aspecto victoriano, que fue estación balnearia en la segunda mitad del siglo XIX y con puerto. Destaca por lo original una reproducción del Coliseo romano que un magnate de la localidad mandó construir aunque está inacabado.En sus calles tiene mucho ambiente, resulta agradable pasearse por sus diversas plazas.

Oban - Stalker Castle

19 millas (30 minutos)

Situado en una pequeña isla frente a la costa oeste de Escocia en medio de un bonito paisaje. Es uno de los más emblemáticos pese a su pequeño tamaño.

Oban – Glencoe

15 millas (22 minutos)

Tras pasar por un pueblo llamado Ballachulish, paramos en el centro de visitantes deGlencoe. La cañada más famosa de Escocia, por las batallas acontecidas en ella. Valle glaciar y hermosa cordillera con un paisaje grandioso que ha servido de escenario para varias películas, como "Braveheart" o "Los inmortales".

Glencoe - Fort William

16 millas (27 minutos)

Pueblo muy turistico, debido a su situación y enclave natural del Ben Nevis.

Viajando a Escocia - 2ª parte

2010-10-13T13:34:00.003+02:00

Nos levantamos y tras desayunar nos vamos hacia Rosslyn donde veremos la Rosslyn Chapel, aparece en el Codigo Da Vinci. Se encuentra a unos 12 kms de Edimburgo. Multitud de mitos y leyendas rodean Rosslyn Chapel; caballeros templarios, el Santo Grial, santos y demonios, todos mezclados en un mismo sitio para deleite de visitantes. El precio por entrar es de 7 libras por adulto y su horario de apertura es de 9:30 am a 5:00 pm durante el invierno, ampliándose una hora más, hasta las 6:00 pm, desde abril a septiembre.

Continuamos hacia Linlithgow, donde veremos el Linlithgow Palace. (Explorer pass).

Terminada esta visita nos vamos hacia Stirling, junto al castillo de Edimburgo el de Stirling es el más grande de Escocia. (Explorer Pass). También veremos el monumento dedicado a uno de los personajes mas relevantes en la historia de Escocia, Sir William Wallace. Es en el puente de Stirling donde en el año 1297 William Wallace logra su victoria mas importante frente a los ingleses en su lucha por la independencia de Escocia del reino inglés que en aquel momento estaba reinado por el rey Edward I conocido como “el martillo de los escoceses”.

Terminada esta visita nos vamos a St. Andrews.

En St. Andrews se puede visitar el castillo y subir a la torre de la catedral gratis con la Explorer Pass. La entrada a la catedral es gratis. El castillo está destruido, al igual que la catedral, desde la segunda guerra mundial (creo) pero aún así son impresionantes. Del castillo queda sobre todo las torres de vigilancia donde se puede divisar la playa de la peli "Carros de fuego" y lo más curioso es el pasadizo subterraneo que se construyo para secuestrar al arzobispo de la ciudad. Da un poco de claustrofobia, pero es muy chulo.

Luego visitaremos la catedral que también está en ruinas pero es una pasada pues los jardines de la misma están llenos de tumbas y crea un ambiente muy especial. Podemos subir a la torre.

De aquí de vuelta para Edimburgo, si tenemos tiempo pasaríamos por Dunfermline (Explorer pass) para ver su abadía y el lugar donde se encuentra Robert the Bruce.

Palace of Holyroodhouse

2010-09-27T12:32:00.001+02:00

Construido en 1913 y diseñado por Cass Gilbert, este edificio fue el más alto del mundo hasta que en 1930 se construyera el Chrysler Building. El edificio fue un encargo de Frank Winfield Woolworth, propietario de una cadena de grandes almacenes, quien estableció aquí sus oficinas hasta 1997. La inauguración la llevó a cabo el presidente Woodrow Wilson que activó la iluminación del edificio desde Washington.
La torre de 57 plantas recuerda a la de una catedral adornada con pináculos góticos y gárgolas. De hecho, se le bautizó como la "catedral del comercio (cathedral of commerce)". El vestíbulo es espectacular con una altura de tres plantas, techo con cristaleras y bóveda cubierta de mosaicos dorados, una gran escalera de mármol y esculturas que caricaturizan a Woolworth contando monedas y Gilbert con una maqueta de su edificio.

Mary King’s Close

2010-09-24T13:48:00.001+02:00

2 Warriston’s Close, ruta que enseña la antigua ciudad subterranea del siglo XVII, donde la peste causó estragos.

Mary King's Close o el callejón de Mary King es una de las atracciones turísticas más misteriosas de Edimburgo. Este modesto barrio fue arrasado durante el siglo XVII por la temible peste bubónica; las autoridades, por miedo a un contagio general de toda la población, decidieron levantar muros alrededor de ella condenando a sus habitantes a una muerte segura. Pasado el tiempo, los muros y los edificios del barrio fueron derrumbados para construír nuevas viviendas. Sin embargo, pese a quedar enterrada bajo el suelo la amarga vivencia de sus habitantes, Mary King a sido desde entonces protagonista de innumerables misterios, de apariciones de niños enfermos, de madres gritando en busca de sus hijos, de bebés llorando desgarradamente, de sombras extrañas... Un pasado cruel que para muchos todavía sigue vivo bajo la Royal Mile.
Pasear por sus callejones derrocha misterio, dolor, silencio, miedo... ¿

Horario: del 2 de noviembre al 31 de marzo abierto todos los días de 10 a 17 horas

Catedral de Saint Gilles

2010-09-20T09:22:00.003+02:00

El templo actual procede, en su mayor parte, del siglo XV y se levantó sobre los restos de una iglesia del siglo XII. Fue en este edificio donde John Knox emprendió la reforma escocesa, convirtiéndose en el primer pastor protestante de la catedral. Hoy, St. Giles, es el símbolo de la iglesia escocesa.

Lo más bello del edificio son sus hermosas vidrieras en los ventanales y la famosa capilla Thistle, hogar de los caballeros de la orden del Thistle, y utilizada en la actualidad para los funerales de importantes personalidades de Escocia.

En su interior hay una tienda donde se pueden encontrar todo tipo de libros, regalos y recuerdos referentes a la iglesia.)

Horario de 9.00 a 19.00

¿Qué visitar en el Castillo de Edimburgo?

2010-09-16T13:32:00.002+02:00

El Malecón. La zona abierta frente al Castillo es conocida como el malecón y es fundamentalmente el resalto el cual se formó debido a la acción de los glaciares sobre el volcán extinto formando la piedra. En el siglo XVIII, el resalto fue elevado y ensanchado para formar una plaza de armas, las paredes decorativas que corren a lo largo de cada lado fueron agregadas entre 1816 y 1820.
La Torre de Entrada. La existente torre de entrada fue construida en 1887 y las estatuas de Robert The Bruce y William Wallace fueron agregadas a cada lado de la entrada en 1929.
El diseño de la torre de entrada estaba condicionado por las defensas existentes. El ejército de Cromwell comenzó a construir la fosa alrededor de los años 1650s y la misma se terminó casi 100 años después.
La Batería Half Moon. Hasta el siglo XVII la línea defensiva principal del castillo estaba detrás de las defensas actuales. La gran pared curva que conocemos hoy como la Batería Half Moon fue construida en los años 1570s. Envuelta dentro de las paredes de la batería se encuentran los restos de una torre construida en 1368 para David II la cual fue derribada durante el sitio del año 1573.
La Batería Forewall. Está ubicada a la derecha de la Batería Half Moon debajo de la unión de las dos baterías el camino de acceso pasa a través de una barrera interior que fue construida en el siglo XVIII y constituía un obstáculo perfecto porque tenía una fosa en frente.
La Puerta Portcullis. Es la puerta principal de acceso al Castillo y fue construida en los años 1570s. Está decorada con las armas del conde de Morton quien fue regente de Escocia en el momento de su construcción.
La Batería Argyle. Antes del siglo XVII, la parte principal del Castillo estaba en el punto más alto de la roca. La Argyle o La Batería de seis cañones fue construida en los años 1730s por el general de división Wade quien es famoso en Escocia como diseñador de una red de caminos militares y puentes.
La Batería Mill’s Mount. Se encuentra más allá de la batería Argyle y está ubicada hacia el norte. Es desde esta batería que el cañón de las 13hrs. se dispara todos los días.
A un nivel más bajo que el de estas baterías se encuentran las defensas de artillería conocidas como “Defensas Bajas”
La Casa del Gobernador. Es una construcción clásica levantada en 1742. Hoy la casa se usa como comedor de la guarnición del castillo, pese a que el ala derecha sigue siendo la residencia oficial del gobernador.
El Hospital. Fue completamente reconstruido en un estilo de principios del siglo XVII. Hoy alberga parte del Museo Escocés de Servicios Unidos.
El Galpón. Se usó como barraca y como almacén de municiones. Hoy es la tienda de recuerdos.
La Batería Butts. En su forma actual, las defensas del lado sur del Castillo datan del 1708 y 1713.
En 1708 un escuadrón francés había navegado hasta el Estuario del Río Forth apoyando el intento de ganar el trono para el hijo de James VII y a pesar de que el intento no fue exitoso, fue el causante de temor a la insurrección de la frontera norte por lo tanto, un ingeniero militar preparó al castillo para un posible enfrentamiento, era Theodore Dury.
Dury mejoró el alojamiento dentro del castillo y la batería Butts. El nombre de la batería proviene del campo de tiro, el lugar en donde los arqueros practicaban tiro al blanco y que solía estar en esta zona.
La Vieja Zona de Desfile. Es la zona en donde están las barracas. Estas fueron construidas en los años 1790s.
La Batería de Dury. Lleva el nombre del ingeniero Theodore Dury quien reconstruyó las paredes meridionales del castillo a principios del siglo XVIII.
La Prisión Militar. Se encuentra detrás de la batería de Dury. Fue construida alrededor de 1842. La prisión fue diseñada para albergar a los infractores de todas las guarniciones escocesas, no sólo la del Castillo de Edimburgo. Dos niveles de celdas rodean un espacio central, con galerías sólidas que corren alrededor del nivel superior. La prisión fue usada por última vez en 1923.
Las Cámaras. Fueron construidas para obtener un buen nivel en los edificios superiores. Tuvieron una serie de usos incluyendo el de arsenal, barraca, panadería y depósito.
El uso por el cual son mejor recordadas es por ser el alojamiento de prisioneros de guerra extranjeros y particularmente de soldados capturados en las guerras con Francia en la segunda mitad del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. El graffiti de algunos prisioneros todavía puede observarse. También pueden verse muchas piezas de artesanías, las cuales constituían el modo de ganar dinero de los prisioneros.
Hoy una de las cámaras contiene el magnífico cañón conocido como “Bombard”. Este cañón se construyó probablemente en Mons en la moderna Bélgica, en los años 1440s para el Duque de Burgundy y le fue enviado a su sobrino político, James II en 1457. Tuvo una larga trayectoria en el servicio escocés hasta que explotó al disparar un saludo en 1680 y fue entonces abandonado. Estuvo durante muchos años en exhibición en la Torre de Londres hasta que en 1829 fue enviado a Edimburgo; como el clima tenía efectos adversos en su metal, se lo ha guardado en las cámaras desde entonces.
La Colina Hawk. El camino que sube pasando la entrada de la prisión militar se conoce con el nombre de la Colina Hawk. La casa del gobernador y las nuevas barracas están allí.
La Puerta Foog. Fue probablemente construida durante el reinado de Charles II.
La Plaza de la Corona. Contiene los edificios asociados a la realeza, principalmente la Residencia Real.
Monumento Nacional Escocés a los Caídos en la Guerra. Es el edificio más moderno de los ubicados en la Plaza de la Corona y data de los años 1920s. Ocupa el lugar de la iglesia medieval de St. Mary la cual fue relegada a depósito de municiones en el siglo XVI. La estructura del edificio existente fue levantada en 1755 como una barraca. La decisión de convertirla en el Monumento Nacional Escocés a los Caídos en la Guerra fue tomada después de la Primer Guerra Mundial de 1914-18 y Sir Robert Lorimer completó los diseños en 1924. En 1927 el Príncipe de Gales lo inauguró. La urna contiene los nombres de todos los caídos.
Las Barracas de la Reina Ana. Están contiguas a la Plaza de la Corona y contienen la principal colección perteneciente al Museo del Servicio Unido Escocés.
La Gran Sala. Fue reconstruida por James IV y fue utilizada con propósitos ceremoniales. No hay rastros de las salas anteriores. El rasgo más fino de la Sala es su elaborado techo de madera. La sala comenzó a utilizarse como barraca en 1650 y posteriormente, como hospital. Fue restaurada a su forma original entre los años 1887 y 1891 según los diseños de Hippolyte Blanc y a expensas del Editor William Nelson.
El Palacio. Desde el siglo XIV el alojamiento privado para el rey y su personal fue ubicado en el lado sudeste. Fue en esta parte del castillo en donde en 1368, David II comenzó a construir su torre, la torre fue ampliada después de la Edad Media. El núcleo del palacio existente en el lado este de la Plaza de la Corona estaba quizá formado por una gran cámara que James I construyó para sí al lado de la torre en los años 1430s. Fue probablemente a comienzos del siglo XVI que James IV comenzó a darle al palacio la base de su forma actual, mientras que se construía la gran sala. Fue modificado para Mary Queen of Scots (Maria, Reina de los Escoceses) y su príncipe consorte Henry Lord Darnley y por sobre una de las puertas, hay una fecha 1566 con las iniciales M.A.H (para María y Enrique).
15 años más tarde fue nuevamente remodelado para el regreso de James VI. La parte norte fue elevada y se le dio un estilo clásico a las ventanas. El último cambio significativo en la parte externa del palacio tuvo lugar a comienzos del siglo XIX, cuando el techo abovedado fue removido y la torrecilla fue elevada.
Partes del palacio son hoy utilizadas por el Museo del Servicio Unido Escocés, pero hay dos habitaciones que son de suma importancia para la historia del castillo. Una de ellas es una pequeña cámara ubicada en la planta baja que conduce a lo que fuera la habitación de la reina, en la cual, Mary Queen of Scots (María Reina de los Escoceses) dio a luz al futuro James VI y la cual fue redecorada para conmemorar el evento.
La segunda habitación es una cámara abovedada que se encuentra a nivel del primer piso en la cual se guardan Las Joyas de la Corona Escocesa (corona, espada y cetro) y en la cual estuvieron emparedadas después de la Ley de Unión de 1707. La bóveda se reabrió y las joyas se exhibieron en 1818.
La Batería Half Moon. Ya hemos mencionado que la torre construida por David II en la parte sudeste del castillo fue derribada durante el sitio en 1573 y que las paredes de la Batería Half Moon después fueron envueltas alrededor de las ruinas.
Desde el interior de la entrada del castillo puede verse como las paredes de la batería se yerguen pero es sólo desde el nivel de su plataforma que podemos darnos cuenta del espléndido dominio de las tierras ubicadas al este, que le brindó a los defensores del castillo.
Pese a las ventajas que le dio a sus defensores, no previno la toma del castillo durante los sitios de los años 1650 y 1689. Durante esos sitios el parapeto que la remataba fue dañado por lo tanto una importante reconstrucción fue necesaria.
La existente planta baja de la batería contiene una serie de bóvedas y vale la pena notar que durante mucho tiempo fueron utilizadas como cisterna.
La Batería Forewall. Fue construida después del sitio de 1573 y reparada después de los sitios de 1650 y 1689.
La Capilla de St. Margaret. Es la más vieja estructura del Castillo, la capilla está dedicada a St. Margaret, esposa del rey Malcolm III y madre del los reyes Edgar, Alexander I y David I.
No hay registros que indiquen cuando se construyó la capilla pero, teniendo en cuenta su arquitectura, es probable que date del reinado de David I quien subió al trono en 1124.
Hoy es una estructura independiente pero durante muchos años estuvo ligada a otros edificios. Su intencionado propósito fue redescubierto en 1845 por lo tanto fue restaurada a lo que se creía que era su forma original. Por fuera es un bloque rectangular sin embargo por dentro, su estructura es más compleja y está divida en dos partes por un exquisito arco. El altar es un ábside abovedado semicircular y el cuerpo central de la capilla es la nave rectangular utilizada para la congregación.
Las Escaleras Lang. El camino desde el recinto superior del Castillo conduce a los escalones conocidos como Escaleras Lang. Las escaleras pasan por los pisos superiores de la Puerta Portcullis la cual se construyó en 1886 para darle el aspecto que el arquitecto suponía acerca de cómo debería ser un castillo medieval.
A la puerta a veces se la conoce como Torre Argyle porque se cree que el Noveno Conde de Argyle pasó allí sus últimos días antes de su ejecución ocurrida en una cámara superior de la puerta.

El Castillo de Edimburgo

2010-09-08T12:37:00.000+02:00

El castillo de Edimburgo está ubicado sobre el núcleo de un volcán extinto. Pese a que el castillo ya existía en el siglo VI, muy poco se sabe acerca de su rol. Es por lo tanto importante recordar que Edimburgo no fue la capital de Escocia hasta el final de la Edad Media, antes de esa época, la capital estaba en el lugar en donde el rey y su corte se encontraban. En el siglo XI el castillo se convierte en la residencia favorita de los reyes escoceses.
Fue en este castillo en donde St. Margaret murió, poco después de enterarse de la muerte de su esposo, el Rey Malcolm III y su hijo mayor, en 1093. El edificio más viejo del castillo es la capilla y está dedicada a la memoria de St. Margaret, pese a que probablemente no fue construida hasta después de que su hijo menor, David I ascendiese al trono en 1124.
Aparte de la capilla, nada se sabe acerca de las otras construcciones.
Entre los años 1174 y 1186 el castillo fue tomado por una guarnición inglesa, a la que le siguió la captura del rey William El León en Alnwick y luego fue nuevamente tomado por los ingleses en 1296 e iba a cambiar de manos en varias ocasiones durante el transcurso de la lucha de Escocia por la independencia de la dominación inglesa.
En 1313 los escoceses demuelen las defensas del castillo porque no querían que fuese nuevamente tomado en su contra por los ingleses.
En 1356 cuando el Rey David II regresó a Escocia del cautiverio inglés, comenzó a reconstruir las paredes del castillo y comenzaron a tener la forma actual.
David se concentró en construir una fuerte línea defensiva a lo largo del lado este, con una gran torre (después conocida como la Torre de David), para su residencia.
Su sucesor Robert II continuó con este trabajo y agregó, en los pisos superiores, una torre de entrada en el extremo norte.
Varios reyes mejoraron la residencia real dentro del castillo. Es muy posible que una sala que James I hizo construir para él, al sur de la torre de David en 1430, estuviese en el lugar del posterior palacio.
En los primeros años del siglo XVI, James IV completó una magnífica Gran Sala la cual tuvo que construirse sobre una sólida subestructura a lo largo del lado sur del castillo y fue probablemente él quien comenzó a darle a la parte sur del palacio la forma que posee hoy. Fue durante este período que el rol del castillo comenzó a tomar más importancia ya que era la sede del gobierno.
Alguna vez, el Castillo fue el principal almacén de la artillería real y en los años 1540s, fue un depósito para los registros estatales. En el año 1544 el Castillo de Edimburgo es atacado por los ingleses, pese a que no había sido seriamente amenazado, se decidió aumentar sus defensas inmediatamente y un ingeniero italiano fue el encargado de construir un bastión de artillería.
El significado político y militar del castillo comenzaba a tener más peso que su función como residencia real, excepto en caso de emergencia, y por lo tanto una residencia más cómoda y amplia se encontró para la realeza en la Abadía de Holyrood.
En 1566 Mary, Queen of Scots (María, Reina de los Escoceses) eligió dar a luz a su hijo en el castillo.
En la segunda mitad del siglo XVI, Escocia estaba dividida por los grandes conflictos internos y el castillo estaba en el medio de muchos de ellos. En 1573 las paredes volaron en pedazos cuando Kirkcaldy of Grange trató de tomarlo para la Reina María y durante los próximos 15 años, las defensas del lado este fueron transformadas.
Las ruinas de la Torre de David fueron completamente selladas por una pared maciza encabezada por una plataforma de artillería conocida como “La Batería Half Moon” y una pared transversal bastante reforzada cubierta por la batería “Forewall” se levantó a través de la roca.
Se construyó una nueva torre de entrada conocida como “La Puerta Portcullis”.
Durante 1615 y 1617 más trabajos se llevaron a cabo en anticipación al regreso de James VI a su hogar, después de haber sido coronado como James I de Inglaterra en 1603. Todos estos trabajos fueron meramente domésticos y comprendían la extensión del Palacio a fin de proveer un alojamiento apropiado para el rey.
Después de 1647 el rol real del castillo casi desapareció. En 1650 las fuerzas de ocupación de Cromwell habían comenzado a convertir los edificios reales para su uso militar mediante la subdivisión de la gran sala para formar las barracas.
Pese a que en 1672 parte del palacio fue condicionado como residencia oficial para el duque de Lauderdale como comisionado del parlamento escocés, la función principal del castillo era la de fuerte y barraca.
La fosa que atraviesa el frente de la entrada se comenzó a construir en los años 1650s y en los años 1670s se hicieron importantes mejoras en las defensas.
En los años 1720 y 1740 nuevamente se llevaron a cabo trabajos de reparación y reconstrucción de las paredes; y en 1742 una casa elegante se construyó para el gobernador al noroeste del complejo de edificios principales.
Durante estos años, el Castillo sufrió varios ataques; en 1640 el General Leslie lo había sitiado y tomado para los garantes y en 1650 fue tomado por Cromwell.
En 1689, el duque de Gordon intentó sin éxito defender el castillo para James VII contra la fuerzas de William y Mary y en 1715 los Jacobitas hicieron un intento de tomarlo para el viejo Pretendiente.
El último vestigio de acción ocurrido en el castillo fue en 1745 cuando las fuerzas del Príncipe Charles hicieron otro intento desganado de tomarlo.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, las defensas del castillo habían alcanzado la forma que tienen hoy y a partir de esta fecha, la principal actividad de construcción se concentró en las estructuras dentro de las paredes del castillo.
En 1796 extensas y nuevas barracas se construyeron hacia el extremo sur para albergar a los soldados que luchaban en las guerras con Francia.
A comienzos del siglo XIX el rol del castillo comienza a modificarse por una creciente conciencia de su importancia histórica y de sus asociaciones románticas. Sir Walter Scott estuvo estrechamente involucrado en este cambio de actitudes.
En 1846 la capilla de St. Margaret fue redescubierta entre el abarrotado grupo de edificios posteriores y fue restaurada a la forma que se creía que tenía en el siglo XII. En 1858 comenzaron los trabajos de reconstrucción de algunas de las paredes occidentales pero posteriormente se abandonaron debido a la protesta pública.
Los trabajos de restauración más significativos fueron los de la Gran Sala y la Puerta Portcullis que tuvieron lugar en los años 1880s; mientras que, al mismo tiempo una nueva entrada se construía en el lado este del castillo, con vista al malecón. La última y más importante operación fue la construcción en los años 1920s del Monumento Nacional Escocés a los Caídos en la Guerra.

Paseando por la Royal Mile de Edimburgo

2010-09-06T08:42:00.005+02:00

Comenzamos el día en el Castillo de Edimburgo. Abre a las 9:30. Si queremos aprovechar bien el dia conviene estar a esa hora. Al llegar compramos la Explorer Pass, te permite entrar gratis a un buen numero de monumentos en Escocia. Si la idea es hacer varias visitas conviene comprarla. Se amortiza con facilidad. Hay tres tipos: para tres dias, para cinco o para diez. Y tenemos para usarla hasta cinco, catorce y treinta dias respectivamente. Nosotros optamos por la de tres dias de visitas y a utilizarla en cinco. Esto es bueno ya que no tienes porque usarla los dias seguidos, te permiten en nuestro caso hasta en cinco.

Son muchas las cosas que hay que ver, podeis contar con que casi toda la mañana la pasareis en el castillo. A lo largo de las siguientes entradas veremos el Castillo de Edimburgo.

Dependiendo de la hora que sea comemos o seguimos por la Royal Mile. Nada mas dejar la esplanada (cuando estuvimos se celebraba el Festival de Edimburgo, la ciudad adquyiere un encanto especial y es en la esplanada donde se celebra diariamente el desfile) nos encontramos con el Scoth Whisky Heritage Centre, es el museo del whisky. Un poco más adelante esta elDeacon Brodie (encantador pub) lugar que inspiró a Stevenson para crear Dr Jekyll and Mr. Hyde.

Continuamos por la catedral de St Gilles (horario de9.00 a 19.00).

En frente está Mary King’s Close,(2 Warriston’s Close), ruta que enseña la antigua ciudad subterranea del siglo XVII, donde la peste causó estragos.Horario: del 2 de noviembre al 31 de marzo abierto todos los días de 10 a 17 horas.

Un poco más adelante estáCanongate Churchyard, lugar favorito para los profanadores de tumbas. Burke y Harre estrangulaban a las víctimas para luego vender los cuerpos a la facultad de medicina. Finalmente llegamos al Palace of Holyroodhouse.

Volveremos por la milla de Oro, cenaremos.

Despues de cenar estuvimos paseando por la Royal Mile viendo todos los espectaculos ambulantes callejeros con motivo de celebrar el festival

Calton Hill

2010-09-03T09:01:00.001+02:00

Calton Hill es una colina que se levanta a 98 metros sobre la ciudad de Edimburgo, en el extremo oriental del New Town, y desde la cúal se divisan unas impresionantes vistas panorámicas de toda la ciudad: el Castillo, el Palacio de Holyroodhouse, el risco de Arthur's Seat – trono de Arturo -, el estuario del Forth, New Town, Princes Street...

En la misma colina se pueden contemplar diferentes monumentos, como el del almirante Nelson, con forma de telescopio, el City Observatory, el monumento al filósofo local Douglas Stewart, los restos de una antigua cárcel (Calton Jail), sobre la que circulan numerosas leyendas, carcel desde donde se hacian las ejecuciones publicas (ahorcamientos) de los condenados a muerte, como ejemplo al resto de ciudadanos, o una especie de inacabado templo griego que intenta asemejarse al partenón de Atenas.

Recomendable a cualquier hora del día, tiene su especial encanto cuando se pone el sol, brindando una magnífica oportunidad para realizar bellísimas fotos de Edimburgo.

Al contemplarse prácticamente toda la ciudad desde la colina es un buen punto de partida en el viaje para familiarizarse con la ciudad

(http://www.edimburgo.org.es)

Monumento a Scott (Scoot Monument)

2010-09-02T11:03:00.000+02:00

La torre, construida en pizarra de Livingston y con una altura de 61'1 metros, dispone de una escalera de caracol interna que permite acceder a los diversos pisos del edificio, desde los que se puede divisar la ciudad y alrededores. El mayor de ellos, al que se llega tras 287 peldaños, permite alcanzar la cúspide del edificio (a aquellos visitantes que lo alcancen se les entregará un certificado para conmemorar el evento). La mugrienta atmósfera del Edimburgo victoriano, que entonces era conocido como Auld Reekie (o la vieja [ciudad] humeante) por la gran contaminación industrial, provocó que las piedras perdieran su color original, adquiriendo una tonalidad negruzca. En la actualidad el aceite sigue rezumando de sus paredes, que conservan el tan característico color negro. Bill Bryson lo ha llegado a denominar el "el cohete gótico"

Edimburgo

2010-09-01T10:38:00.005+02:00

Nuestro primer dia en Escocia, dejamos las maletas en el hotel y sobre las cuatro y media saliamos a conocer la ciudad. Este fue nuestro recorrido para esa tarde

Nos vamos a George St. primer ensanche construido en el siglo XVIII, constituye el punto de partida ideal para descubrir paseando esta ciudad declarada Patrimonio Mundial. Callejearemos por Queen Street y George Street, (arquitectura georgiana). Recorreremos Princes Street se ha desarrollado sólo por el lado que da al extremo sur de New Town. Se trata del barrio ideal para abandonarse al placer de las compras.

Pasearemos después por los Princes Stree Gardens, veremos ahí el Floral clock que es el reloj floral más antiguo del mundo. (2000 flores).

Después el Scoot Monument. El Monumento a Scott (Scoot Monument) es un monumento de estilo gótico de corte victoriano erigido en honor del autor escocés Walter Scott. Se encuentra delante de los almacenes Jenners.

Siguiendo hasta Calton Hill donde veremos también el Nelson Monument.
Ya de vuelta volveremos por High Street (Royal Mile) y cenaremos por esa zona.

Festival de verano de Dubrovnic

2010-08-22T18:35:00.002+02:00

Es un festival de teatro y música que se celebra desde 1950. El festival comienza el 10 de julio y finaliza el 25 de agosto.
Durante este tiempo se celebran multitud de espectáculos en la calle. Cualquier lugar es bueno para que los artistas manifiesten su obra.
El Palacio de los Rectores y las iglesias se llenan de músicos.
El día de la inauguración la fiesta central tiene lugar en la Plaza de Luza

Placa (Stradun)

2010-08-19T23:29:00.003+02:00

Lugar ideal para pasear por la ciudad de Dubrovnik. La zona comercial más importante de la ciudad divide al caso antigüo en la zona septentrional y meridional.
Tiene su origen en el S. XI. Forma una especie de istmo separando el propio islote de la tierra firme. En el S. XII estas dos partes se anexionan. El nombre de Placa procede del latín " platea" traducido como calle. Stradun nombre con origen n Venecia viene a significar callejón.
El aspecto actual es posterior al terremoto de 1667. Hoy en día la calle la forman una fila de casas barrocas de altura similar que sustituyen a los Palacios antigüos que antes se amontonaban en la plaza. Los bajos de las casas están ocupados por tiendas y negocios.
En la parte occidental de la plaza se encuentra la explanada de Paskoje Mili Cevic donde están los monasterios de los franciscanos y el femenino de Santa Clara.
Junto a las murallas se encuentra la iglesia renacentista de San Salvador, en el
centro de la esplanada está la fuente de Onofrio.
En el extremo oriental se encuentra la plaza de Luza.

Monasterio de los Dominicos

2010-08-18T19:40:00.002+02:00

Situado en la parte oriental de la ciudad. Supone uno de los elementos patrimoniales más importantes de la ciudad. Fundada en1225 por la Orden de los Predicadores. La iglesia y el resto de elementos se construyeron más adelante. El lugar se encuentra en un punto crucial para la defensa de la ciudad en aquel tiempo. Hasta el extremo que llegó a formar parte de la propia muralla de la ciudad. De estilo gótico.
El interior de la iglesia engloba lo forma un importante mobiliario así como nichos renacentistas. En el siglo XV el monasterio adquiere la forma definitiva al construirse la sala capitular y el pórtico (estilo gótico renacentista). En el centro del patio en el claustro, hay un pozo con elegantes ornamentos. El campanario construído finalmente en el siglo XV.
Todas estas continuas construcciones hacen que en todo el complejo se puedan ver construcciones de estilo románico hasta barroco.
La biblioteca es muy importante con numerosos manuscritos, documentos y libros así como su colección pictórica. Obras de los autores: Dobricevic, Mihajlo Hamzic, Nicola Bozidarevic todos de la escuela del siglo XV-XVI. También contiene obra foránea como un crucijo policromado de Paolo Veneziano (Venecia) y un palio de Ticiano.
También contiene obra reciente de pintores croatas: un palio de Vlaho Bukovac donde representa El milagro de Santo Domingo así como obras de Ivo Dulcic.

Fuente de Onofrio

2010-08-17T12:41:00.003+02:00

Situada en una plaza jutno a la Puerta de Pile. Construída en 1438 por el napolitano Onofrio della Cava, el mismo que se encargo de construir el abastecimiento de agua a la ciudad de Dubrovnik. Optó por traer el agua directamente desde el manantial (acueductos) en vez desde grandes aljibes que hasta la fecha era la forma de suministrar el agua a la ciudad.
En la ciudad había dos lugares por donde los ciudadanos podían acceder al agua. Una de ellas situada en la entrada principal de la ciudad y otra en la parte oriental donde también se construyó una fuente pero más pequeña, este era el lugar que abastecía de agua al mercado de la Plaza Luza.
Otras fuentes de la ciudad se encuentran en el Palacio de los Rectores y en el Monasterio de los Franciscanos.
La fuente sufrió daños importantes en el terremoto de 1667, pero se conservan los dieciseis caños por donde salía el agua.

Puerta de Pile - Iglesia de San Salvador - Convento de Santa Clara

2010-08-16T12:02:00.007+02:00

La Puerta de Pile
Durante muchos siglos la Puerta de Pile suponía la principal entrada a la ciudad de Dubrovnik. El nombre de Pile no solo hacía referencia a la Puerta sino también se hacía extensible a los lugares próximos a ella en el exterior de la ciudad.
A la puerta se accede por un puente de piedra. Este puente se subía todas las noches con el fin de proteger a la ciudad. La primera puerta data de 1397 (Giovanni de Siena). En 1460 se construye una puerta interior de estilo gótico. En el frontal de la puerta aparece una figura de San Blas (patrón de Dubrovnik). El foso sobre el que se encuentra la puerta se construyo al mismo tiempo que el foso.

Iglesia de San Salvador
Situada entre la Puerta de Pile y el Monasterio de los Franciscanos. Construída en 1520 en honor a San Salvador por haber preservado a la ciudad de los terremotos de ese año. La construcción finaliza en 1528. De una sola nave con bóveda gótica y arquitrabes de crucería. Las ventanas son de estilo gótico. Fachada renacentista.

Convento de Santa Clara
Entramos por la Puerta de Pile y nos dirigimos hacia el sur, allí encontraremos la Puerta de Pile. Construida en los siglos XIII y XIV.
En el siglo XV una parte del convento se convirtió en orfanato. Los niños podía permanecer hasta los seis años (después eran remitidos a familias de bien de la ciudad). Durante la época de Napoleón el convento se cerró y paso a dedicarse a almacén de municiones.

La Fortaleza Lovrijenac

2010-08-15T15:57:00.003+02:00

Esta situada sobre un acantilado de 37 metros enarcada de defender la parte occidental de la ciudad de Dubrovnik tanto un ataque terrestre como marino aunque puede que existiera con anterioridad, datos reales sobre ella, aparecen en el siglo XIV. A lo largo de los siglos XV y XVI fue sometida a numerosas reformas.
El terremoto de 1667 produce importantes daños en su estructura, siendo reconstruida a finales del XVII.
Su forma se adapta al acantilado (base triangular) sobre el que se encuentra. Su parte más ancha se dirige hacia el puerto de Kolorina (el
más antigüo de Dubrovnik) encargado de defenderlo.
La fortaleza presenta tres terrazas debido a la pendiente del terreno.
El lugar donde se encuentra el fuerte, era de suma importancia para la defensa de la ciudad. De ahí su trascendencia, lo cual se pone de manifiesto en el grosor de sus muros, mucho más gruesos en aquellas paredes por donde el ataque podría producirse.
Hoy esta fortaleza se convierte en lugar de espectáculo en los festivales de verano de Dubrovnik.

Lugares en Dubrovnik

2010-08-14T16:25:00.000+02:00

Encargada de defender la puerta oriental de la ciudad. Construida en el año 1460 para la defensa de la ciudad frente a las amenazas turcas (Bosnia cae en poder de los turcos).
Se construye la fortaleza Revelin encargada de defender tanto la puerta oriental como la Puerta Ploce.
Revelin tiene su origen en el vocablo italiano "rivellino" haciendo alusión a aquella construcción frente a la puerta de una villa para aumentar su protección. Dubrovnik no solo estaba bajo la amenaza turca sino también desde Venecia.
En1538 se construye un Revelin más poderoso, su construcción era de tal importancia que se paralizaron el resto de obras en la ciudad.
Tiene forma de cuadrado irregular, por un lado llega hasta el mar mientras que el resto está defendido por fosos.
La fortaleza se apoya en la puerta Ploce (mediante un puente).
Revelin supuso el centro administrativo de la República.

Viajando a Escocia. 1ª Etapa

2010-08-13T12:03:00.003+02:00

Una semana viajando por Escocia que nos ha permitido recorrerla en casi toda su totalidad. Elegimos el mes de agosto para este viaje, en otro momento del año se haría muy complicado debido a las condiciones climáticas.
Contratamos por un lado los vuelos y por otro los hoteles. Al final obtuvimos unos precios más que aceptables para este viaje. Teniendo en cuenta además que esta época del año es temporada más que alta en algunas ciudades como Edimburgo, debido a que tiene lugar el Festival de Edimburgo.
Salimos de Toulouse en vuelo directo a Edimburgo con la compañia Jet 2. El precio del vuelo ha sido de 115 euros persona ida y vuelta. Cobrán aparte cada maleta facturada (máximo 22 kg) y en cabina no debe sobrepasar los 10 kg. Para viajar a Escocia y en concreto a Edimburgo, Toulouse es un aeropuerto a tener en cuenta para los que viven en el norte de España. Opera esta compañía Jet 2 con precios muy atractivos. El vuelo partía a las 13.30 y sobre las 15.00 hora local estábamos en Edimburgo.
Teníamos ya un coche alquilado desde España con la compañia Europcar para toda la semana que íbamos a estar en Edimburgo. Un coche para seis plazas y las maletas correspondientes. Su precio 430 euros, al final pagamos 60 euros más ya que en el precio inicial no se incluía el seguro a todo riesgo sino con una franquicia de 660 euros. Por ello el precio final del coche fue de 490 euros. El GPS lo traíamos desde España, habíamos consultado su precio y resultaba muy caro para toda la semana, con lo que cobraban se podría comprar uno.
En poco más de un cuarto de hora estábamos en el hotel. Un hotel muy céntrico próximo a Grassmarket.

Museo du Château de Fontainebleau

2010-05-25T04:37:00.000+02:00

El castillo de Fontainebleau, cuyas primeras menciones datan del siglo XII, ha albergado en sus muros a todos los grandes soberanos de Francia. Embellecida por los ciudadanos que la han habitado, se trata de un ejemplo único de residencia habitada de forma regular durante ocho siglos. Emplazamiento estandarte del Renacimiento bajo el reinado de Francisco I, fue considerablemente agrandado por Henri IV. Napoleon I, tras haberlo reamueblado por completo se despidió aqui de la guardia en 1814. Grandes y pequeños apartamentos con decoración suntuosa le harán revivir las grandes épocas de esta casa real. El museo Napoleon le sumergirá en los numerosos recuerdos históricos que protagonizaron el Emperador y su familia. 110 hectareas de parque y jardines le seducirán por su diversidad

Museo del Castillo de Fontainebleau, 77300 Fontainebleau

Como llegar:

70 Kms. al sudeste de París. Gare de Lyon, Fontainebleau - Avon, 2 km

Horario:

Todos los días excepto los martes de 9:30 a 17:00. De junio a finales de septiembre de 9:30 a 18:00. patios y jardines de noviembre a febrero de 9:00 a 17:00. En Marzo, abril y octubre de 9:00 a 18:00. De mayo a septiembre de 9:00 a 19:00

Museo de Port-Royal Des Champs

2010-05-24T03:35:00.000+02:00

Dominando las ruinas de la célebre abadía de Port-Royal des Champs en el valle de Chevreuse, el museo está instalado en el edificio que los Solitaires ordenaron construir en 1651-1652 para hospedar a una parte de los alumnos de las Petites Ecoles. Dedicado a la historia de jansenismo, del cual la abadía fue piedra angular, reúne una gran cantidad de grabados y de libros antiguos, varias telas de Philippe de Champaigne, así como su taller.

Museo de Port-Royal des Champs, 78114 Magny Les Haeaux

Como llegar:

25 Km. al suroeste de París/ RER B, Saint Rémy Les Chevreuse (a 8 Km) / RER C, Saint Quentin en Yvelines (a 8 Km)

Horario de apertura:

Todos los días excepto los martes.

Del 2 de marzo al 14 de octubre, de 10:30 a 18:30;

Del 15 de octubre al 1 de marzo, de 10:00 a 17:30

Museo de la Cerámica

2010-05-23T03:34:00.000+02:00

Creado por Alexandre Brongniart, hijo del arquitecto de la Bourse de París (la Bolsa de París) y director de la Fábrica de Porcelana de Sevres de 1800 a 1847, el museo de la cerámica reúne un extraordinario conjunto de objetos de cerámica de todas las épocas y de toda procedencia: vasijas de barro esmaltadas de la Edad Media, mayólicas del Renacimiento italiano y europeo de los siglos XVII y XVIII, porcelana de Sevres desde 1740 hasta nuestros días, pero también cerámicas italianas, lozas árabes hispánicas y cerámicas japonesas.

Museo de la Cerámica, Place de la Manufacture 92310 Sevres

Como llegar

Metro Pont de Sevres T2 Museo de De Severes

Bus RATP: 169, 171 y 179

Horario de apertura

Todos los días excepto los martes, de 10,00 a 17,00

Aquarium Tropical

2010-05-22T04:33:00.000+02:00

Construido en 1931 con motivo de la exposición colonial internacional, el Palacio de la Puerta Dorada ofrece su famoso Acuario tropical que fue renovado en 1985, pero también el salón del honor, los salones Lyautey y Reynaud y la sala de fiestas. El Palacio es una muestra notable del estilo Art Déco, tanto por su arquitectura (Alfred Laprade) como por su decoración exterior (bajos relieves de Alfred Janniot) e interior.

Acuario Tropical, Palais de la Porte Dorée 293, Avenue Daumesnil

Como llegar:

Próximo al Bois de Vincennes, metro 8 Porte Dorée

Bus RATP: 46 - PC 2

Horario:

Todos los días excepto los lunes de 10 a 17:30

Museo de la Edad media

2010-05-21T04:13:00.000+02:00

Museo de la Edad Media

Enclavado en dos monumentos excepcionales - las termas galo-romanas (siglos I-III d.c) y el hotel de la abadía de Cluny (finales del siglo XV) - el museo de la Edad Media recorre casi quince siglos de arte y de historia. Sus colecciones, que contienen las más importantes representaciones de arte céltico y galo-romano, son célebres por el vasto panorama que ofrecen de la Edad Media románica y gótica, en todas sus manifestaciones: esculturas, miniaturas, vidrieras, orfebrería, mobiliario, tapices entre los cuales destaca la célebre colgadura de La dame à la licorne

Museo de la Edad Media, Thermes et Hôtel de Cluny 6, Place Paul Painlevé

Como llegar

Metro: linea 4 St. Michel, linea 10 Cluny-La Sorbonne RER B/C St. Michel - Notre Dame

Horario de apertura

Todos los días excepto los martes de 9:15 a 17:45

Museo Picasso

2010-05-20T04:12:00.000+02:00

El museo está emplazado desde 1985 en uno de los más importantes hoteles privados del barrio del Marais, el Hôtel Salé, construido en el siglo XVII. Fue creado para recibir en 1979, la donación de los herederos de Picasso y, desde entonces, se ha ido enriqueciendo con cuantiosas adquisiciones. Contiene un conjunto único de varios miles de obras del maestro (pinturas, esculturas, dibujos, grabados, cerámicas,...) de todos los períodos de su carrera, así como sus archivos personales (100.000 manuscritos e impresos y 17.000 fotografías) y su colección personal de arte primitivo, arte antiguo y arte moderno. El museo Picasso acoge periodicamente eposiciones temporales con obras mayores del artista procedentes de grandes colecciones de arte moderno internacionales.

Museo Picasso, Hôtel Salé, 5, Rue de Thorigny

Como llegar:

Metro: linea 1 St. Paul, línea 8 Filles du Calvarie, Chemin Vert

Bus RATP: 29, 96, 69, 75

Horario de apertura:

Todos los días excepto los martes de 9:30 a 17:30

Museo de L'Orangerie

2010-05-19T04:11:00.000+02:00

Unico en su género, así lo calificaban recientemente seis grandes intelectuales asl museo escogido y acondicionado por Claude Monet para albergar su obra maestra testamentaria.
La proximida de las Ninfas, plácido refugio de meditación, en ofrenda al hombre moderno con los nervios de punta. L'Orangerie presenta la colección Jean Walter y Paul Guillaume, marco altamente original del arte moderno desde Cezane y Renoir hasta Picasso, pasando por Matisse, Derain, Modigliani, Soutine, Utrillo.
El museo ha sido recientemente reformado.

Abre todos los días excepto los martes de 9 a 12:30.

Se encuentra en Jardin des Tuileries. Podemos llegar con las líneas 1, 8 y 12 de metro a la estación Concorde. O con el bus RATP 24, 42, 52, 72, 73, 84, 94; parada Concorde.

Desayunar en París

2010-05-18T04:09:00.000+02:00

Con mucha frecuencia a la hora de escoger un hotel u otro tenemos en cuenta el precio, la ubicación y en ocasiones el incluir o no el desayuno. En muchas ocasiones los hoteles muestran un precio atractivo pero en él no va incluido el desayuno en el hotel. Os contamos nuestra experiencia y como lo llevamos.
Cuando escogimos el hotel, el precio nos parecía muy atractivo teniendo en cuenta la calidad y la situación del mismo. El único inconveniente que presentaba era el desayuno que no iba incluido en el precio que nos indicaban. Después de estudiarlo nos decidimos a contratarlo y que ya una vez en París cada uno actuase como deseara y viese la posibilidad de desayunar en el hotel. También creo que en esto acertamos tal y como os contamos a continuación.

El desayuno en el hotel no suele ser nada barato. Nosotros estábamos en un hotel de tres estrellas y en el precio que nos pareció muy bueno no estaba incluido el desayuno en el hotel. Si queríamos contratarlo creo recordar que era sobre 12 euros más iva persona y día. Haciendo números para la semana que estuvimos suponía 84 euros por persona. Decidimos que mejor dejarlo para cuando estuviésemos en París y que una vez visto el tipo de desayuno que ponían cada uno desayunara o no.
En ocasiones los desayunos son muy justo y en concreto en nuestro caso, para nada se correspondía al precio que nos pedían. En cualquier cafetería, que en París hay muchas, podría uno desayunar mucho mejor y sin pagar la cantidad que nos pedían en el hotel. Y eso fue lo que hicimos, la mayor parte de las veces no desayunamos en el hotel.
También depende si se viaja con niños o no. Son cosas a valorar.
Pero nustro consejo es que siempre hay tiempo de coger el desayuno y que no lo valoréis como negativo en caso de que cuando estéis buscando hotel, no lo incluyan en el precio. Y una vez en el hotel comprobad la calidad y cantidad de los desayunos y valorarlo

Excursiones en París: Giverny

2010-05-17T04:08:00.000+02:00

Este pueblo se encuentra a unos 75 kilómetros de París. Llegaremos a Giiverny en tren desde la estación de Saint Lazare, en caso de querais acercaros en coche cogeríamos la autopista en dirección Rouen.

Ir a Giverny es visitar el mundo de Monet, su casa, su estudio, los paisajes que una y otra vez plasmaba en sus lienzos, obra que podéis ver en el museo D'Orsay.

Podréis disfrtar y sentir en todos lso paisajes, los jardines que con mucha frecuencia pintaba Monet. No hay mucha obra en Giverny de Monet, la fantástica se encuentra en París, ahora aquí sentiréis recuerdos, sensaciones que el pintor recogía en sus lienzos.

Excursión recomendable para pasar medio día

Excursiones en París: Saint Denis

2010-05-16T02:40:00.000+02:00

Un pueblo que se encuentra a las afueras de París donde encontraréis algo que sobresale sobre lo demás, la basílica de Saint Denis. Podemos acercarnos a Saint Denis en metro hasta la parada Saint Deniis Basilique, nos deja muy cerca de ella, de igual modo los autobuses 252 y 256 nos acercan.

Es una excursión a la que le podéis dedicar una parte de la mañana o de la tarde, el transporte es rápido y cómodo, sin duda una excursión totalmente recomendable.

La leyenda cuenta que la actual basílica se levantó en el mismo sitio al que Saint Denis llego después de ser decapitado en Montmatre y con su cabeza bajo el brazo, así es la leyenda de su construcción. En el siglo XII se erigió la abadía. En ese mismo siglo se levantó la basílica finalizando la construcción de la nave y el crucero.

En la basílica os encontraréis en el pórtico con la representación del Juicio Final, que data del siglo XII. Ya en el interior impresionantes columnas en la nave así como las vidrieras, pero puede ser el triforio lo más impresionante. La visita la podéis completar accediendo a las tumbas reales, eso si hay que pagar para acceder a ella. Pero ya que se está en Saint Denis hay que verlo.

La visita la podéis finalizar en el Museo de arte e historia, es un antiguo convento carmelita del siglo XVII, desde el año 1981 es un museo. Desde objetos pertenecientes al hospital, a la botica, hasta maquetas con representaciones de la ciudad del siglo XVI. En las salas de pintura encontraréis obras de Matisse, Picasso, Toulouse Lautrec, etc.

Excursiones en París: Bruselas

2010-05-15T02:39:00.000+02:00

Esta era una de las excursiones que nosotros llevábamos como posibles para realizar durante nuestra estancia en París. Al final no la hicimos
Cogeríais el TGV en París en la estación París Nord y se llega a Bruselas a la estación Brusselas Midi. El tiempo aproximado del viaje es más o menos de 1 hora y 20minutos. El horario de trenes es muy flexible desde las siete de la mañana para partir hacia a Bruselas y hasta las diez de la noche para regresar a París. Los billetes pueden comprarse en internet, en la web del TGV. Los precios aproximados serían de unos 140 euros por persona ida y vuelta. El precio varía en función del horario de salida tanto de París como de Bruselas.
A continuación os describimos como pasar un día en Bruselas. No penséis que está lejos y pensad en Bruselas como posible excursión desde París. Bruselas tiene su encanto y merece la pena.

A Bruselas llegamos a la estación Midi situada al sur de la ciudad, no estamos en pleno centro de Bruselas, pero tampoco hay distancias tremendas al centro, es un paseo.
Nuestro recorrido desde la estación Midi podría comenzar dirigiéndonos hacia el Jardin d’enfants en la 40, rue Saint-Ghislain. En este punto veríamos la casa de Victor Horta arquitecto belga y promotor del modernismo. Un ejemplo es su propia casa. De aquí nos vamos a la Place de la Chapelle para visitar Note Dame de la Chapelle, una iglesia preciosa donde podréis comprobar como se mezcla el estilo románico y el gótico en su construcción.
Muy cerca esta el Sablon, tanto el Petit Sablon como el Grand Sablon. Situadas en la Plaza del Sablon. Dos plazas ajardinadas con un encanto especial tanto una como otra. En el Grand Sablon se organizan mercados con variedad de cosas. También en esta plaza podréis disfrutar de los chocolates de Bruselas. Hay muchas pastelerías donde ofrecen verdaderas delicias. Sería imperdonable no probar alguna de ellas. Veréis una tienda que se llama Chocolatier Pierre Marcolini que es fascinante por los chocolates que vende. En el Petit Sablon y tras cruzar la calle de la Regence veréis una estatua que representa a Egmont y Hornes que fueron decapitados en la Grand Place por orden del duque de Alba.
Continuamos hacia el Palacio Real de Bruselas y a lado los jardines de Warande. Tras esta visita, os recomendaría que cogieráis un autobús y os desplazarais al Parlamento y demás edificios de la Unión Europea. No hay mucha distancia, tampoco tiene pérdida porque es en línea recta, pero en autobus ahorraríamos tiempo. Hay que seguir por la rue de la Loi y rue Belliard. Tras esta visita haríamos el mismo camino de vuelta en autobús y volveríamos estar en los jardines de Warande.
Continuamos hacia la Catedral de Saint Michael y Santa Gudula. Una auténtica joya.
Tras esta visita nos vamos hacia la Grand Place. Cualquier cosa que se diga es poco, preciosa. El edificio del Ayuntamiento es precioso. Magnífica la plaza y preciosas las callejuelas que la rodean, calles que hacen referencia a los diferentes gremios que en su día allí se encontraban como la calle de los carboneros - rue des Charbonniers - o la calle de los carniceros - rue des Bouchers -. Podéis comer en Chez Leon y no puede ser de otra manera, comer el plato típico: los mejillones. Pero pedir mejillones no significa pedir una racioncita, todo un kilo de mejillones preparados con las más variadas salsas y como no acompañadolos un cerveza fresquita, donde la oferta también es amplisima. Tras la comida podéis dirigiros hacia el Roy d’Espagne y tomarse una cerveza en su terraza y contemplar la Grand Place. La vista y el lugar son extraordinarios. Este establecimiento es del año 1700 con decoración de la época. Imprescindible en Bruselas esta parada.
Ya por la tarde podréis aprovechar para callejear por las calles de los alrededores de la Grand Place, donde los gremios realizaban sus trabajos en aquellas épocas y como no otra visita obligada el Manneken Pis, todo un símbolo de la ciudad de Bruselas, la estatua de un niño que está meando. Es una figura pequeña que puede defraudar un poco, pero hay que verla. Podéis continuar hacia el Palacio de la Bolsa y la rue Neuve que es la zona comercial y la de las grandes firmas de Bruselas.
Tras esta visita ya de nuevo podemos dirigirnos hacia la estación Midi para nuestra vuelta a París.

Museo Carnavalet

2010-05-14T02:36:00.000+02:00

El Museo Carnavalet es el museo de la historia de París. Sus colecciones ilustran el desarrollo de la ciudad desde la época prehistórica hasta nuestros días. Ocupa dos mansiones en el distrito de Le Marais, contiene una gran colección de obras de arte históricas de diferentes períodos, lo cual nos da una idea de como era la vida social e intelectual de París.

Su dirección: 23 Rue de Sévigne, 75003 París. Accedemos en metro con la línea 1 en la estación Saint Paul o línea 8 en la estación Chemin Vert. Las líneas 29, 69, 76 y 96 de BUS también nos llevan al Museo.

Períodos que ofrece el Museo Carnavalet

Desde la prehistoria al período Galo - Romano. Esculturas y objetos encontrados durante las excavaciones hechas en París. Evoca a los orígenes prehistóricos de París. La vida en París de los galos durante el período Galo Romano.

París en la edad media.

París en el siglo XVI. Nos muestra una ciudad que disfruta del renacimiento, pero al mismo tiempo los sufrimientos que la ciudad pasó como consecuencia de las guerras religiosas. Durante esta época numerosos edificios de París fueron diseñados y realizados como el Louvre, el Palacio de las Tuileries, el Hotel de la Villa, la Iglesia de San Eustaquio, la Fuente de los Inocentes o el Pont Neuf.

El siglo XVII y Madame de Sévigné. Durante este período tuvo lugar la mayor construcción de edificios en París: el Palacio de Luxemburgo, la Sorbonne, los Invalidos, la Plaza de la Victoria, la Plaza Vendome. Todas estas edificaciones comenzaron a proporcionar a París aspecto de gran ciudad. Madame Sévigné vivió en el Hotel Carnavalet desde 1677 a 1696.

El siglo XVIII. Supone los reinados de Luis XV y Luis XVI. El comienzo del reinado de Luis XV estuvo marcado por una disminución en la construcción de edificaciones en París, la actividad arquitectónica se detuvo, poco a poco emergía el estilo Rococo. En la segunda mitad de siglo todo cambió, comenzó un ambicioso plan de programas y edificaciones coincidiendo con la llegada de Luis XVI. A destacar la Plaza de la Concordia y el Panteon.

La Revolución Francesa. El museo contiene gran cantidad de objetos que muestran las diferentes fases de la Revolución: datos sobre la toma de la Bastilla, el Fête de la Fédération, el encarcelamiento de la familia real. El museo nos ofrece una idea importante de lo que supuso aquel tiempo para París.

París en el siglo XIX. La ciudad tuvo que soportar la revolución de Julio, la Comuna y otros hechos políticos complejos. Haussmann llevó a cabo un importante programa para renovar la ciudad, fue edificado el edificio de la Opera Garnier. Tras los trastornos que supusieron los hechos anteriores París comenzó a ser foco de interés tanto artístico como literario a lo largo de todo el siglo XIX.

París en el siglo XX. París continua imponiendo el estilo de años anteriores, la actividad literaria y pictórica se mantiene y acrecienta a lo largo de este siglo. Rrepresentado en el museo por muchos retratos de escritores como Jean Cocteau, Anna de Noailles.

Notre Dame de París

2010-05-13T02:33:00.001+02:00

La construcción comenzó en 1163 y finalizó en 1345. Es por lo tanto una de las más antiguas de Francia, dentro de su estilo gótico. Situada en la Ille de la Cite, la catedral fue dedicada a María, de ahí el nombre.
El lugar donde se encuentra en la actualidad la catedral ha sido a lo largo del tiempo lugar de culto y religión con el paso de las diferentes civilizaciones. Desde un lugar de culto para los celtas hasta la presencia de un templo romano en honor a Jupiter. Para posteriormente construirse la primera catedral de Paris, la de Saint Ettiene (San esteban). Con el paso de los años para el obispado de París, esta catedral no representaba toda la grandeza que París se merecía y fue demolida. Con el monarca Luis VII la catedral comenzo a construirse.
Las obras realizadas en la plaza donde se encuentra la catedral, permitieron encontrar restos de los tiempos anteriores a la catedral, de esta forma se pudieron encontrar algunos de los cimientos de la catedral anterior a esta e incluso restos romanos.
Las torres tienen una altura de 69 metros, en la torre sur se encuentra la campana Emmanuel, la cual puede ser visitada.
A la hora de planificar la visita a Notre Dame, debéis dividirla en dos por un lado lo que es la visita de la propia catedral, que es gratis, no hay colas y se visita de forma agradable y rápida y por otro lado subir a las torres, aquí si debéis contar con colas y es de pago. Las colas pueden llegar a ser importantes y que paséis mucho rato en ella. Nosotros optamos por visitar unicamente la catedral.

Plaza des Vosgues

2010-05-12T02:31:00.000+02:00

Personalmente uno de los lugares con mayor encanto de París
La Plaza des Vosgues situada en Le Marais fue en su día una de las zonas residenciales de París, donde la aristocracia parisina construía mansiones y palacetes. La Plaza des Vosgues la forman 36 casas simétricas rodeada de soportales.
Victor Hugo vivio en esta plaza entre 1832 y 1848, hoy en día es un museo que se puede visitar, es gratuito y allí encontramos bocetos y dibujos del autor.
La marcha de la monarquía a Versalles hizo que toda la aristocracia también se desplazara, la aristocracia del Marais vendió sus posesiones a nuevos artesanos y clase burguesa.
Le Marais conserva edificios que son anteriores a la Revolución.
En los bajos encontraréis salas de arte, restaurantes.
Recorrer esta plaza es uno de los mayores placeres que nos puede ofrecer París.

Museo D'Orsay

2010-05-11T02:29:00.000+02:00

Con anterioridad era una estación de trenes. El museo no solo recoge pintura, sino también escultura, fotografía,… Pintores como Monet, Renoir, Pisarro, Sisley, manet, Degas, Cezane, Van Gogh, Matisse tienen sus obras en él. También hay escultura de Rodin.Como indicaba se trata de una estación de ferrocarril, pero no fue usada para este fin duranbte mucho tiempo. Al finalizar la segunda guerra mundial a esta estación llegaban los prosioneros de guerra. En la década de los 70 pretendieron tirar el edificio pero la opinion popular fue tan grande que lo impedieron u el edificio pasó al patrimonio de Francia. El edificio es una de una belleza extraordinaria que atrae aun más la atención de este museo.

Tierra Firme. Matilde Asensi

2010-05-10T02:18:00.002+02:00

Ambientada a finales del siglo XVI principios del siglo XVII. Narra la historia de una joven que en su viaje al nuevo mundo el barco es atacado por los piratas. Ella sobrevive alcanzando una isla en el caribe. Al cabo del tiempo es recogida y a partir de ahí empezará la aventura de la joven.
Novela corta muy entretenida que tiene una continuidad en "Venganza en Sevilla" de publicación reciente.

Sainte Chapelle

2010-05-09T04:43:00.000+02:00

La Sainte Chapelle es una autentica joya del gotico. Se encuentra en la Ille de la Cite muy cerca de Notre Dame e incluida en el Palacio de Justicia de forma que si queréis vistarla tendréis que entrar a través del Palacio. Comenzóa a construirse en 1248 por orden de San Luis, y se hizo para albergar la corona de espinas y un trozo de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo.
La entrada a la sainte Chapelle se hace por la capilla inferior, robusta, rodeada de columnas y podía ser visitada por la población normal de París. En el interior de esta capilla hay unas escaleras por donde se sube a la capilla superior, mucho menos sobria, las paredes son sustituidas por grandes ventanales y era el lugar destinado a la monarquía y a la corte. La función de la capilla inferior es sostener a la superior.
El carácter secreto de la capilla superior también lo podemos ver en que no hay otra forma de alcanzarla que no sean las escaleras que se encuentran en su interior. En el exterior no hay paso que lleve directamente a ella. De esta forma los monarcas y la corte cuando se encontraban en ella tenían garantizada la seguridad.
Todos los motivos de las vidrieras son religiosos.
Es una visita obligada en París, sin la menor duda, por su belleza y por su riqueza.

Pantheon. Péndulo de Foucault

2010-05-08T06:37:00.000+02:00

Levantada para ser destinada a Iglesia, pero finalmente fue dedicada mausoleo para albergar a las grandes personas de la Patria. Se encuentra muy cerca de la Sorbona y los jardines de Luxemburgo en el Barrio Latino.
En el Pantheon se encuentran enterrados: Voltaire, Victor Hugo, Marie Curie, Braille.
En el centro de la nave podremos ver el péndulo de Foucault que nos demuestra el movimiento de rotación de la tierra.
Al final se encuentra el paso a la cripta donde se encuentran los restos de las personalidades de Francia.
El Pantheon fue mandado construir por Luis XV, en aquel tiempo se encontraba muy enfermo e imploró a Santa Genoveva, de curarse construiria una iglesia en su honor, él se curó y la Abadía de Santa Genoveva fue construida. La llegada de la revolución cambió el destino de la abadía para convertirse en Pantheon.
Las partes altas. Volviendo a la nave por una escalera situada frente a la librería, se accede a las tribunas, desde donde se observa el coro, las pechinas, los arcos y las cúpulas secundarias. Tras recorrer una serie de corredores, situados bajo los arbotantes de las naves, se accede por una escalera a una serie de terrazas exteriores. Después se suben los peldaños de una de las cuatro escaleras, situados en los angulos del basamento del domo.

A los grandes hombres la patria agradecida
Por decreto del 4 de abril de 1791, la Constituante, a la búsqueda de un lugar digno de recibir el cuerpo de Mirabeau, decidió la transformación de la basílica en un templo destinado a albergar las cenizas de los grandes hombres de la nación. Durante la Revolución, los honores del Panteon también se otorgan a Voltaire, en 1791 y a Jean Jacques Rousseau y a Marat en 1794. Pero después, las cenizas de Mirabeau y de Marat fueron expulsadas.
En el siglo XIX, con un espíritu diferente, se continua dando sepultura en el Panteon a los grandes personajes.
Bajo el primer imperio, el 20 de julio de 1806, Napoleon restituye la iglesia alta al culto católico reservando la cripta para la inhumación de los grandes servidores del estado. Totalmente resignado al culto durante la Restauración, el edificio vuelve a ser Panteon bajo el reinado de Luis Felipe y la segunda República, hasta el golpe de estado en 1851.
En 1855, con a considerable emoción por su muerte , solo la gigantesca basílica parece ser digna de acoger a Victor Hugo. Desde entonces, veintisiete franceses ilustres, políticos, escritores, científicos, miembros de la resistencia tuvieron acceso a los honores del templo de la nacion moderna. Entre ellos se encuentran: Zola, Jean Jaurès, Feliz Eboué, Jean Moulin, René Cassin, Jean Monnet, María y Pierre Curie, André Malraux.

Pureza griega y ligereza gotica
Emblematico por una renovación arquitectónica así como or una investigación experimental según los procedimientos de la Ilustración, el proyecto de Soufflot es resultado de la síntesis de dos sistemas estéticos muy diferentes: el clsicismo griego y el estilo gótico.
De la arquitectura griega, Soufflot utiliza la disposición, el vocabulario ornamental y la utilización de los órdenes clásicos. De este modo, la fachada de la iglesia está diseñada a la manera de los templos antiguos, con un pórtico con columnas acanaladas que soportan un frontón triangular.
Por el contrario, el plano centrado en forma de cruz griega se inspira en los grandes ejemplos del Renacimiento.
Del gótico, el arquitecto explota el sistema de las bovedas y, sobre todo, la ligereza de la estructura de la que da testimonio su vluntad de aligerar al máximo los pilares triangulares del crucero. Opta po r inundar el edificio de luz abriendo 45 altas ventanas colocadas a lo largo de las naves laterales de inmensos lunetos semicirculares a nivel de las tribunas y también 16 huecos en el domo que remata el crucero y culmina a 92 metros.
Toda la albañilería está reforzada por el uso sistemático de armaduras metálicas para el ensamblaje de las piedras, técnica herededa también de la arquitectura antigua y de nuevo empleada desde el siglo XIII.
El diseño arquitectónico debía presentar una amplia iglesia alta, nivel principal del edificio, destinada al culto, luminosa, transparente y magnífica, en cuyo centro dominaría el relicario de Santa Genoveva, y una iglesia baja en el sótano, reservada para los canónigos que atendían la basílica, sepulcral y sobria.
El edificio actualno es en absoluto el diseñado originariamente por Soufflot. La supresión de los campanarios y de la linterna, restablecida después por Antoine Quatremère de Quincy en 1791 y el cambio del programa decorativo eliminaron las referencias cristianas más legibles. La obturación de los huecos trata también de reforzar la atmósfera sagrada de los lugares, a la manera de algunos templos antiguos, creando una penumbra propicia para la meditación moral. La iglesia alta así transformada en templo de la patria en un ambiente de Mausoleo, inicia el trayecto de la Iglesia baja acondicionada en necrópolis de los grandes hombres.
Dos siglos depués, y debido a problemas de alteración de la albañilería y sobre todo de grave oxidación de las estructuras metálicas, fue necesario llevar a cabo un programa de restauración general de muy larga duración: iniciado en 1985 debería terminarse hacia el 2010.
De la basílica cristiana al templo de la Nación. En el año 507, tras su conversión al cristianismo, el rey Clodoveo fundó una primera basílica destinada a albergar su sepultura y la de su esposa Clotilde. La piadosa Genoveva, que protegió París de los bárbaros fue allí inhumada en el 512. Su tumba se convirtio inmediatamente en objeto de peregrinaje y la conservación de las reliquias de la santa patrona de París pronto se confiaron a un cabildo de canónigos regulares, los genovefains. En el año 1744, tras una grave enfermedad, cuya curación atribuyo a la invocación de la santa, Luis XV hizo la promesa de dedicar a Genoveva un edificio de prestigio. El proyecto de la nueva basílica fue confiado en 1755 al arquitecto Soufflot. El rey colocó la primera piedra en 1764. Soufflot murió en 1780, su colaborador Rondelet terminó el edificio en 1790. En 1791, el arquitecto Quatremère de Quincy fue encargado de adaptar el monumento a su nuevo destino de Panteon nacional. Por dos veces en el transcurso del siglo XIX, el inmenso santuario recupera su vocación creistiana antes de tener el destino definitivo de templo cívico en 1885 con motivo de los funerales de Victor Hugo.
El frontispicio. Se accede al Panteon por un peristilo monumental, inspirado en el Panteon de Agripa en Roma. El decorado esculpido del frontón, transformado en cuatro ocasiones desde la construcción del edificio, es actualmente el realizado en 1837 por David d'Angers y representa a La Patria otorgando sus recompensas.
Las naves. La atmósfera solemne que se percibe al entrar en este templo civil es resultante de su estricto orden arquitectónico. Desde la entrada de la nave, el volumen central se destaca, amplio y claro, resaltado por las filas de columnas monumentales de las naves colaterales, cuyo suelo está sobreelevado. En la intersección de los 4 brazosestán los pilares que soportan la carga del domo. El decorado de las Pechinas representan a la Gloria, la Muerte, la Patria y la Justicia, en el centro oscila el Péndulo de Foucault.
Las paredes ciegas fueron decoradas a partir de 1874 con pinturas sobre lienzos encolados. El marqués de Chennevières-Pointel, director de Bellas Artes, mandó realizar por los artistas más famosos de su tiempo un ciclo dedicado a la historia de Santa Genoveva y a la epopeya de los orígenes cristianos y monárquicos de Francia. En los primeros treinta años del siglo XX, se instalaron en el Panteon numerosas esculturas.
La cripta. La escalera de tramos simétricos situada detrás del coro conduce a la cripta que alberga los panteones donde reposan los grandes hombres. Por su funcion de cimiento y de asiento del edificio, el plano de esta iglesia reproduce el de las naves superiores, uniendose los brazos de la cruz en una rotonda central. La nave de la iglesia subterranea está armonizada con columnas toscanas gemelas. Solo los panteones de los brazos oeste y norte están actualmente coupados por las sepulturas de los grandes hombres. Una presentación permite conocer la vida y la obra de cada uno de ellos. En el brazo sur, otra presentación está dedicada a la historia del monumento y a sus problemas de conservación.

Hotel de la Ville

2010-05-07T04:33:00.000+02:00

Preciosa la Plaza del Grève y magnifico el Hotel de la Ville.Próximo al Sena, antiguamente en esta zona se encontraba un embarcadero al tiempo que era la zona comercial, para todos aquellos comerciantes que navegaban por el Sena y llegaban hasta aquí para comerciar con sus productos. Como comentaba esta zona resultaba ser un puerto con gran afluencia de mercaderes, provocando que llegase genete en busca de algún empleo, precisamente el nombre de grève proviene de esto mismo de los paseos (grève) que realizaban los ciudadanos de París en la plaza mientras esperaban encontrr trabajo. El poder que iban adquiriendo los comerciantes llegó a ser tan grande que consiguieron privilegios de la monarquía, de hecho supuso el primer municipio de París. De hecho el actual edificio fue constuido en aquella epoca para albergar al gremio de comerciantes. Durante la revolución francesa el edificio fue tomado por los comunards y cuando iban a ser desalojados lo quemaron. Posteriormente fue mandado levantar manteniendo las mismas características del pasado. La Plaza del Hotel de la Ville ha vivido importantes aconecimientos a lo largo de la historia, desde ser lugar para ejecuciones durante la revolución, hasta la celebración por parte de De Gaulle de la liberación de Francia en 1944. Actualmente se encuentra el ayuntamiento de París.

París - 8º día

2010-05-06T04:01:00.000+02:00

Con las maletas ya hechas del día anterior, la cita de nuevo era a las 9 de la mañana, pero esta vez para decir Au revoir París. Los días habían pasado y tocaba regresar.
A las nueve y media salíamos del hotel, recorríamos el trayecto hasta la Plaza de la Opera donde cogeríamos el royssi bus que nos llevaría al Charles de Gaulle.
El trayecto desde la plaza de la Opera hasta la terminal del aeropuerto nos hizo recordar muchos de los lugares que habíamos visitado, con cierta melancolía y buenos recuerdos nos íbamos despidiendo de ellos.
Facturamos y listos para embarcar. Un poquito de retraso pero bien, sin quejas. Tomamos el avión de EasyJet y en dos horas y media estábamos en Oporto.

París - 7º día

2010-05-05T03:57:00.000+02:00

Este día, víspera de marcharnos de París aprovechamos para ver todo aquello que por unas o por otras no hemos podido hacerlo a lo largo de la semana y también para visitar aquellas cosas que algún miembro de la epedición tuviera especial interés. Por ello como el día era más relajante ese día salimos del hotel sobre las 9:30. Muy buena hora para tomarnos con mucha relajación el día. Bien desayunados comenzamos.
El primer destino era nada más y nada ménos que Roland Garros, nos cogimos el metro y allí nos fuimos. Los niños disfrutaron de lo lindo viendo la pista central de Roland Garros, entramos al museo, vimos tenis por todos lados y finalmente fuimos a la tienda donde alguno que otro compro algún recuerdo. Pasamos media mañana inolvidable sintiendo tenis por todos lados, con nuestros tenistas españoles en los mejores lugares y portadas del museo.

Finalizada esta visita nos fuimos de nuevo a los Invalidos, recordad que la primera vez que estuvimos no pudimos entrar por el tema del homenaje a los soldados muertos en la primera guerra mundial. Esta vez sí, esta vez hicimos de nuevo uso de la Museum Pass y entramos. Como el día que tocó Disney algunos ya habían visto parte de los Invalidos, nos dividimos para que cada uno fuera a la sala que le apeteciera. Terminamos de ver Los Invalidos, creo que no quedo sala sin que la vieramos, incluido algún que otro documental. A la hora pactada nos reunimos en los jardines de los Invalidos y a comer que ya era hora. Que sensación comer en semejante edificio, construido por orden de Luis XIV para los inválidos que llegaban de la guerra. La cúpula (el domo) es impresionante forma parte de la capilla de San Luis que Luis XIV ordenó construir para su uso particular y como mausoleo real, aunque no albergua los restos de ningún monarca.
Pues terminada la comida continuamos y el siguiente destino era el Arco de Triunfo, cogimos el metro para llegar, ya habíamos caminado demasiado durante la semana. Al llegar a la plaza sorprende un poco todas las calles que llegan a esta plaza, da miedo cruzar, menos mal que hay un subterráneo por donde se accede a él directamente. Y llegamos al Arco de Triunfo que Napoleón mando construir para conmemorar las victorias en el año 1805, mármol por todos lados y en las columnas hay anotaciones relativas a todas las victorias. Nos quedamos un buen rato observándolo y viendo toda la avenida de los Campos Eliseos. Al final decidimos no subir a la cima del Arco y continuar nuestra ruta. Caminamos por la Avenue de Friedland, por el Boulevard Haussmann y nos dirigimos a la Capilla Expiatoria, al llegar ... cerrado; pues nada que nos quedamos sin verla (lo único que no vimos de los que habíamos planeado) y continuamos nuestro paseo en dirección a las Galerías Lafayette, los niños tenían interés de ver la cúpula y allí fuimos, la verdad es que es un centro comercial como muchos de aquí en España, pero este estaba en París y había que verlo, eso si comprar lo justo.
Después de esta visita nos fuimos a tomar un par de cañas con tranquilidad y disfrutando las horas que nos quedaban en París.
Nos fuimos a cenar en un restaurante próximo y para el hotel.
La estancia en París tocaba a su fin

París - 6º día

2010-04-26T07:21:00.001+02:00

De nuevo a las 9 de la mañana estábamos en la puerta del hotel para comenzar el día con los desayunos ya en el cuerpo.
Recorrimos el trayecto hasta la plaza de la Opera y de ahí nos fuimos a la Madeleine, la rodeamos por completo antes de llegar a la fachada principal y entrar. En el camino en la misma plaza de la Madeleine encontramos unas tiendas con comida especialmente sibarita Fauchon y Lavine con unos chocolates, unas frutas y unas excelencias que a esas horas ponían el estómago patas arriba. Contemplamos la Madeleine desde todos los ángulos, creyendo uno que por momentos estaba viendo el mismísimo Partenón. Entramos y disfrutamos de ella.
Terminada la visita nos dirigimos hacia la Plaza de la Concorde, caminando hacia el obelisco central, una maravilla de plaza.

Atravesamos el puente de Alejandro III y nos encontramos en frente con la Asamblea Nacional. Vimos el edificio y de ahí nos fuimos a la explanada de los Inválidos, para ver los museos.
Tras recorrer la explanada y llegar a la puerta de entrada, apareció un pequeño contratiempo. Ese día se celebraba en los Inválidos el homenaje a los combatientes de Francia en la primera guerra mundial, había una misa donde también se encontraba el Presidente de la República. Muchas medidas de seguridad y tras preguntar nos dijeron que no abriría en todo el día. Ante ello, hubo que improvisar el orden del día y nos fuimos a ver el Museo Rodin que esta muy cerca de los Invalidos. Al llegar, segundo contratiempo del día, estaba cerrado. Solo pudimos ver algunas de sus obras, las que se encuentran en el jardín por donde se entra al museo.
Tras estas dos visitas fallidas, lo mejor era tomar un café, y así lo hicimos. Caminamos de nuevo hacia los Inválidos y en ese momento finalizaba el acto, comenzaron a desfilar frente a nosotros soldados vestidos como los ejércitos de la época así como actuales. Finalmente el Presidente de la República salía con importantes medidas de seguridad.
A pesar de lo fallida de la visita a Los Invalidos, nos quedo buen sabor de boca con la parada militar que vimos, los Invalidos los veríamos otro día pero este desfile no habría oportunidad.
Nos fuimos para coantinuar el orden del día, poniéndole fecha del penúltimo día para regresar a los Invalidos. ( El penúltimo día siempre lo solemos dejar para que cada uno vaya a donde quiera o para ver cosas que nos hayan quedado).
Caminamos por la explanada de los Invalidos en dirección al Gran Palace y al Petit Palace. Muy cerca había una exposición sobre María Antonieta, entramos solo por curiosidad para ver de que se trataba, pero al comprobar que la cosa no prometía mucho nos quedamos en el preámbulo.
El camino continuó hacia los Campos Eliseos, donde en un pequeño parque que había en un lateral nos pusimos a comer. En un puesto ambulante compramos unas cervezas y de maravilla.
Terminada la comida caminamos hacia el Palacio del Eliseo que estaba muy cerquita, aunque no pudimos evidentemente verlo, al menos desde la verja si se apreciaba lo que allí había.
Continuamos nuestro camino hacia la Chapelle Expiatore y tercer y último contratiempo del día, también cerrada. Solo pudimos verla por fuera. Nos quedamos con las ganas y la remitimos al penúltimo día.
La primera parte del día había terminado y comenzaba la tarde.
El destino era el Mercado de las Pulgas de Saint Ouen, el inicio del barrio de Montmatre. Un poco lejos quedaba y caminar va a ser que no, así que cogimos el metro y hacia allá fuimos. La parada era en la Porte de Clignancourt, la última parada de la línea. Esta zona queda en el límite de París, a lado de la autopista radial que circunvala París. Nos sorprendió ya un poco que en la salida de la boca de metro hubiese policía con algún perro, pero no le dimos la mayor importancia. Y la verdad que sí, que la zona no es igual que Vendome pero tampoco para nada peligroso. Es zona de bohemios, zona de mercadillos y es el comienzo de Montmatre, dimos un paseo por la zona viendo multitud de puestos donde se vendía de todo. Un español que conocimos allí nos indicó que podíamos estar tranquilos, que había mucha policía aunque no la viesemos y que aquí no pasaba nada.
Y después de dar un paseillo nos fuimos ya en dirección al Sacre Couer, la caminata de las importantes y ya cuando al final llegamos todavía aun tuvimos que subir una larga escalinata hasta llegar a la iglesia. Paseamos por la cima de la colina, entramos en la iglesia, las vistas desde París son fantásticas. Después nos fuimos en busca de la Plaza du Tetre, lugar por excelencia de la bohemia de París. Desde luego la zona ya no es lo que era, hay turistas por todos lados, eso sí la plaza esta llena de pintores que se ganan la vida pintando retratos o paisajes para los turistas. La plaza tiene su encanto desde luego porque uno continua imaginándose que por allí pasearon Renoir, Monet, Van Gogh, Modigliani, Pissarro o Toulouse Lautrec.

Continuamos por la rue de Lepic, donde vimos el Moulin de la Galette uno de los 30 molinos que quedan de aquella época de París. Este molino fue llevado al lienzo por Renoir en su famosa obra "Le Bal au Moulin de la Galette" que se encuentra en el Museo Orsay. En esta zona en aquellos tiempos de principios de siglo era una zona de baile con terrazas. Un poco más abajo está la casa donde Van Gogh vivió en la época que estuvo en París con su hermano Teo. Es una zona tranquila llena de un misticismo especial.
Nuestro camino continuó hacia Pigalle donde vimos el Moulin Rouge, además de caminar por toda la calle para ver otro aspecto más de París. Dejado Pigalle continuamos hacia la Plaza de Clichy, una plaza muy bonita con muchisima animación llena de restaurantes por todos lados. Una zona con muchisima animación. De ahí nos fuimos paseando por el Boulevard des Batignolles hasta muy cerca del Park du Monceau de ahí nos fuimos ya al Boulevard Haussmann y hacia el hotel. El día había sido muy intenso y tocaba cenar.
Día intenso y magnífico.

Plano ruta por París - 6º día

2010-04-25T04:19:00.000+02:00

París - 5º día -

2010-04-24T10:24:00.000+02:00

Este día madrugamos un poco más y a las 8:30 ya estabamos desayunados y en la puerta para salir. El motivo de este adelanto es que por la mañana iríamos a Versalles y por la tarde volveríamos a París a completar el día. Cogimos el RER para desplazarnos a Versalles y en unos 20 minutos ya estábamos allí. Una vez que el RER te deja en Versalles hay que caminar sobre unos cinco minutos para llegar al Palacio.
Es impresionante la grandeza y el poderío que se vive y se siente. Los jardines por donde paseaban los monarcas son imponentes, los lagos otro tanto y los bosques a uno y otro lado donde iban de cacería idem de idem. Fue una pena que las fuentes no funcionaban, pero aun así no desmerecía para nada, ahora con las fuentes funcionando eso tiene que ser la locura. Tras caminar por los jardines nos fuimos ya en dirección al Palacio. Tambien en esta ocasión la Museum pass fue necesaria

Nos temíamos las colas - por eso madrugamos un poco más - y las encontramos, pero bueno era algo ya predecible y había que pasarlo. Entramos en el Palacio y cualquier cosa que pueda escribir aquí es poco. Hay que verlo para comprobar como vivía aquella gente. Salones, habitaciones, pasillos todo era grande. En cada habitación había su chimenea, pero no pequeñas, sino chimeneas donde había que meter verdaderos troncos para encender aquello, nos preguntabamos de donde saldrían tantos troncos para calentar todo aquello.
El Palacio de Versalles se construyo en el siglo XVIII para albergar a Luis XIV y los 6000 miembros de la corte. Durante la Revolución Francesa fueron a buscar a Luis XVI y María Antonieta para llevarlos a la guillotina. Mención merece el salon de los Espejos con sus 75 metros de largo era un verdadero salón de baile tiene 17 espejos a cada lado, es impresionante. Finalizada esta visita cogimos de nuevo el RER y volvimos a París, ibamos a la Plaza de la Bastilla. El RER nos dejo muy cerca de la Gare d'Austerlitz nos acercamos a ella y aprovechamos para comer. En la estación hay un museo de las víctimas del Holocausto. Desde esa estación partían los trenes hacia los campos de exterminio en Alemania. Un pequeño museo donde se pueden ver fotografías de la época y comprobar como la estación a penas ha cambiado.
Tras comer nos fuimos a la Plaza de la Bastilla, con su obelisco central que se llama Colonne de Juillet en homenaje a todos los fallecidos durante la revolución de 1830. Supuestamente en esa zona se encontraba la Bastilla, pero de ella no queda nada. Continuamos el paseo y nos fuimos hacia el barrio de Le Marais y en concreto en dirección de la Plaza de los Vosgues, es una plaza encantadora, de las más bonitas de París. Una plaza rodeada de soportales con árboles en medio. En ella vivió el cardenal Richeliu. En una de las esquinas de la Plaza está la casa donde vivio Victor Hugo, entramos a verla. Las vistas de la plaza desde su casa son preciosas y dignas de ver. En la casa museo pudimos ver muchos de los originales de su obra El Jorobado de Notre Dame.
Tras esta visita nos fuimos hacia Les Halles, allí vimos el museo Pompidu, la Iglesia de Saint Eustache que es una auténtica joya, comentábamos que nada tenía que envidiar a Notre Dame, fue construida en el siglo XVI y XVII. En este video véis el coro de la Iglesia de santa Ana en Les Halles
A continuación fuimos a ver el Palacio Real, preciosos los jardines que tiene en su interior. Podados de igual manera que lo estaban los árboles en los Campos de Mars. Un verdadero oasis en medio de París.
El paseo continuaba y pudimos ver el Palacio de la Bolsa de París, el Passage des Panoramas, la Galería Viviane para finalizar el día y la excursión visitando el Folies Bergiere. De aquí nos fuimos a tomar una más que merecida cerveza. Día completisimo y magnificamente bien aprovechado, donde vimos y disfrutamos de mucho París.
Nos fuimos a cenar todos lo merecíamos. Gran día.

Plano ruta por París - 5º día

2010-04-23T04:16:00.000+02:00

París - 4º día -

2010-04-22T02:23:00.001+02:00

Este día, una parte del grupo lo pasaría en Disney mientras que otra lo haría en París. Vamos en primer lugar con la etapa en París y después os hablaremos de Disney.
Ese día salimos del hotel sobre las 9 de la mañana y lo hicimos en dirección a la Plaza de la República. Caminamos por el Boulevard Saint Martin. Un poco antes de llegar nos encontramos la Porte de Saint Denis, es un arco de triunfo que conmemora la conquista de Besançon por el rey Luis XIV. Finalmente llegamos a la Plaza de la República, una plaza por cierto precioso. Bajamos por la rue du Temple en dirección a Le Marais. El Marais es una de las zonas de París que por nada del mundo debemos dejar de visitar. Como esta visita estaba programada para otro día no la hicimos en profundidad. Ibamos en busca del museo Picasso, con tan mala suerte que ese día estaba cerrado. Así que continuamos.

Muy cerca encontramos el Museo Carnavalet, un museo que no viene como recomendación de primera elección, pero os puedo asegurar que una vez visitado uno conoce la historia de parís. El museo parece un palacio en medio de Le Marais. Toda la historia de París allí la podemos encontrar. Visitamos después la Iglesia de Saint Gervais-Saint Protais, una iglesia preciosa, donde supuestamente los ciudadanos de alto nivel del Marais iban a misa a alardear. La iglesia por dentro tiene muchas diferencias con otras en cuanto a pomposidad. Recordad que Le Marais era la zona mas alta de París. Estuvimos paseando un buen rato por este barrio, un barrio realmente encantador que descubre un París diferente al de otras zonas. En nuestro camino, paramos frente a una frutería y nos compramos una buena bolsa de fresas, como aperitivo genial.
Cruzamos y nos dirigimos hacia la isla de San Luis, que maravilla. Que envidia vivir en aquellas casas, rodeadas por el Sena. Recorrimos la isla, pudimos ver una de las casas más antiguas de París (aun se conservaba el cimiento del siglo VIII) y de aquí nos fuimos a la isla de la Cite, atravesamos de nuevo Notre Dame y ya para meternos en el Barrio Latino, porque la hora de comer se acercaba. Antes compramos un recuerdo en una de esas librerías de París donde el desorden maxímo brilla por todos lados. Callejeamos por el Barrio Latino y finalmente comimos en un restaurante muy cerca de Saint Sulpice. Un poquito de carne, un poquito de vino y más que listos. Continuamos el camino por el Boulevard de Saint Germain en dirección a la esplanada de los Invalidos. Los Invalidos con la grandeza que tiene sabíamos que el día que teníamos planificada su visita no nos daría tiempo a verlo todo. Por ello nos decidimos a ir. Después de una buena caminata llegamos a la esplanada y tras sacar las Museum Pass entramos. Nos fuimos a visitar las salas de la primera y segunda guerra mundial, amen de ver antes la tumba de Napoleón. Finalizamos la visita viendo un documental sobre De Gaulle en una especie de sala de cine, fantástico documental, con muchas de las frases memorables dichas por el presidente como una que decía algo así como: “París ultrajada, París rota, París martirizada pero París liberada".
Tras esta visita todavía aun cogimos el metro y nos fuimos a la Defense, ya era un poco tarde y la verdad que poco estuvimos allí, el tiempo justo para poder comprobar como se trata de una zona moderna repleta de oficinas. Que es una zone repleta de gente trabajando también lo pudimos comprobar al ver como el metro iba hasta arriba de gente. Finalizada esta corta visita nos fuimos hacia el hotel, llegabamos casi a la par los que fueron a Disney y nosotros.
Sobre Disney, desde París se llega cogiendo la línea 4 de RER, la línea roja en dirección Marne La Valle, cada 15 - 20 minutos hay un tren que sale hacia allí. Y el trayecto dura unos 40 minutos.
La entrada cuesta casi 50 euros y con ella tienes acceso a los dos parques. Es conveniente planificar la visita adecuadamente ya que posiblemente los dos parques sea mucha visita para un día. Todo depende de las colas que tengáis que soportar. Con todo es aconsejable que planifiquéis la visita y mejor quedarse en uno de los parques con sus atracciones y dejar el otro parque para otro día u otra ocasión.
Ya todos juntos nos fuimos a tomar una cerveza y finalmente a cenar. Una maravilla de día

Plano ruta por París - 3º día

2010-04-18T02:36:00.000+02:00

París - 3º día

2010-04-17T02:33:00.001+02:00

Al igual que el resto de los días las 9 era la hora en la que nos habíamos citado en la puerta del hotel. Una vez desayunados allí estabamos todos para pasar nuestro tercer día en París. Caminamos hacia la Plaza de la Opera, a continuación nos dirigimos a la Plaza Vendome, donde pudimos ver el Hotel Ritz y las tiendas de las firmas comerciales que dejan a uno sin sentido. Giramos por la Rue de Saint Honore y finalmente por la Rue de Rivoli hasta llegar a Museo del Louvre que era nuestra primera visita del día. No había colas importantes, además con nuestra Museum Pass, la entrada fue muy rápida. Ni que decir tiene que la Pirámide del Louvre supuso casi tanto para los niños que la mismísima Monna Lisa. Como alcanzábamos la categoría de grupo, dejamos las cazadoras y las bolsas en una taquilla exclusiva para nosotros, allí nos sentimos como colegiales ya que recibíamos el mismo trato que los grupos escolares.
El museo del Louvre está abierto todos los días a excepción de los martes. Está abierto de 9 a 18:00, los miércoles y los viernes cierra a las 21:45. El precio de la entrada es de 8,5 euros. Los miércoles y viernes podemos coger entradas por 6 euros a partir de las 18.00. El Louvre recibe 8 millones de visitas al año.
En el hall del museo decidimos el ritmo de visita y nos citamos en tres horas frente a la entrada Denon, el Louvre tiene tres entradas: Richelieu, Sully y Denon.
Y comenzamos nuestra visita, ¡qué puede decirse de este museo!, arte y cultura por todos lados, es tan grande la obra que contiene que a veces tienes la sensación de estar saturado. Pero los niños como unos campeones aguantando como cualquier mayor. Su idea era ver La Gioconda y eso les hacía mantenerse en vilo durante el trayecto hasta encontrarla. Desde luego dimos un pequeño rodeo hasta llegar a ella.
Cuando entras al Louvre, vas ya con la idea de que verlo todo es totalmente imposible, intentamos al menos ver lo que a nuestro juicio considerábamos de más interés:
Cultura oriental: Mesopotamia con los toros alados, situados en la planta baja del museo. Nos quedamos con las ganas de ver el Codigo de Hammurabi, estaba retirado en el momento de nuestra visita, Pintura anterior al siglo XV (El Bosco y Durero), Pintura del Renacimiento: Lonardo da Vinci con su Gioconday la Virgen de las Rocas, Veronese,
Pintura del siglo XVII: Murillo, Rembrandt, Van Dyck, Pintura del siglo XVIII: Goya, Pintura del Siglo XIX: Delacroix con su obra “La Libertad guiando al pueblo”, Escultura: La Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, el Escriba sentado
Vimos también los bajos del museo donde se encuentran los restos de los antiguos cimientos del museo. Está en la zona medieval. Es que el Louvre antes de ser el Palacio que es hoy en día, en su tiempo era una fortaleza y sobre esa fortaleza se construyo el Palacio. En tiempos de Carlos V, Francisco I, Enrique II y Enrique IV era residencia real junto a sus colecciones pictóricas, de hecho La Gioconda fue adquirida por Francisco I. Pero cuando se construyo el Palacio de Versalles, la familia real cambió una residencia por otra.
A la hora convenida nos juntamos todos frente a la entrada Denon. Ya nos íbamos, cuando alguien de la expedición se percató que faltaba algo por ver: la pirámide invertida. De nuevo el Código da Vinci hacía acto de presencia. Algunos pensamos que como tal esa pirámide no existe y solo es fruto de la imaginación de Dan Brown, pero cuando un niño dice algo sabe perfectamente lo que dice y efectivamente ahí estaba. Misión cumplida. Habían pasado unas cuantas horas de pie que cansa más que caminar continuo y la hora de comer se acercaba, había que comer. Salimos del Museo y frente a nosotros se encontraban los Jardines de las Tullerias, que mejor lugar para comer, dicho y hecho, mientras nos imaginábamos a los monarcas cazando por toda aquella esplanada dábamos cuentas de unos extraordinarios sandwiches recién preparados. Justo a la salida del museo hay un puesto ambulante de bebidas, cafés y pasteles, allí compramos algo de beber y un café para completar el ágape.
Tras comer y dejar todo como los chorros del oro nos fuimos camino del Bateaux para dar un paseo por el Sena. Alcanzada la rivera del Sena, nos fuimos a coger los billetes, aquí tuvimos un poco de mala suerte ya que por dos personas no nos consideraron grupo y los descuentos por ello eran importantes. El precio para un adulto es de unos 10 euros y para los menores de 12 años 5 euros. No se puede visitar París y no pasear en barco por el Sena, se ve la ciudad de otra forma, las dos islas del Sena,.. la experiencia desde luego mereció la pena. Como la siguiente vista era el Museo D'Orsay decidimos llegar hasta él en el barco. Nos bajamos justo en frente del Museo.
De nuevo hicimos acopio de la Museum Pass y alla entramos todos. No creais que es mucha paliza ver dos museos de esta categoría el mismo día y con pocas horas de diferencia, son dos museos que no tienen nada que ver, ambos con personalidades diferentes y evidentemente de obligada visita. Eso de conformarse con visitar uno y no el otro, pues casi que no, nada tienen que ver. El Museo D'Orsay es del año 1900, pero en aquel tiempo no era tal museo sino una estación de tren, cubría la línea París - Orleans. En la decada de los 70 iba a ser destruido pero las protestas vecinales lo impidieron y fue convertido en Museo. Contiene la pintura de los impresionistas, además de escultura: Monet, Manet, Renoir, Cezane, Van Gogh,... auténticas maravillas llenas de luz para los sentidos. Un museo que merece muy mucho la pena, el tiempo se nos echaba encima porque ya casi era la hora del cierre, pero aun así pudimos verlo perfectamente. El museo abre todos los días a ecepción de: lunes y jueves desde las 9:30 hasta las 18:00, excepto el jueves que cierra las 21:45
Tras la visita y como el cuerpo estaba cansado decidimos de nuevo dar otro paseo por el Sena, el billete que habíamos cogido con anterioridad lo volvimos a utilizar. El billete que coges para el paseo en barco es válido para todo el día, y pudes subir y baar las veces que quieras. Esta vez el paseo fue más largo, el barco nos llevo hasta la Isla de San Luis, y de ahi a la parada frente al Louvre. Hicimos una buena travesía en barco. Serían sobre las 19:30, la vuelta hacia el hotel la hicimos paseando por toda la Rue de Rivoli de nuevo subimos hacia la Plaza de Vendome de ahí nos fuimos a la Avenida de la Opera, antes de llegar al hotel paramos a tomar la necesaria cerveza.
Esa noche cenamos en algo parecido a una brasserie, nos pusimos buenos de carne que ya se echaba de menos. De vuelta al hotel y mientras tomabamos unos cafés planeamos la jornada del día siguiente. Al día siguiente había una división en cuanto a las visitas: unos iban a Disneyland y otros se quedaban en París.

Plano ruta por París - 2º día

2010-04-16T03:14:00.001+02:00

París - 2º día

2010-04-15T04:09:00.001+02:00

A las nueve de la mañana ya estábamos todos listos y dispuestos en la puerta del hotel, para comenzar nuestro primer día en París. El plan del día se presentaba completito, había mucho que ver y mucho que caminar ese día.
Caminamos por la Rue de Richelieu hasta el Museo el Louvre, donde cogimos la Rue de Rivoli para llegar hasta nuestro primer destino el Hotel de la Ville. El Hotel de la Ville es donde se encuentra la sede del Ayuntamiento de París. La Place de l'Hotel de Ville donde se encuntra el hotel es realmente preciosa y llena de historia por los cuatro costados. En sus primeros tiempos, allá por el 1140, no era más que un pedregal donde había un devenir continuo de mercaderes que transportaban la mercancía que transportaban por el Sena. En esta zona se implantó un puerto a pie del Sena en aras de conseguir descongestionar el centro de la ciudad.

El puerto se llamaba Puerto de Greve, se comercializaba trigo, vino, carbón,… Con el paso del tiempo los comerciantes se ganaron el monopolio para abastecer la ciudad. Más tarde Luis IX, les otorga el privilegio de la municipalidad (la primera creada en París), los propios comerciantes elegían a sus representantes frente al rey. Las reuniones entre los mercaderes las hacían junto a la Iglesia de Santa Genoveva. Se crea el Prevot des Marchands, que venía a ser como el encargado/jefe de los comerciantes. En 1357 Etienne Marcel un Prevot des Marchands compra para las reuniones de las autoridades municipales un edificio que se llamaba la Casa de los Pilares, que se encontraba frente a la Plaza de Greve. En esta plaza no solo se encontraban los comerciantes, sino que por ahí pasaron personas deambulando en busca de empleo, ejecuciones, muertos en la hoguera y ya en plena Revolución francesa fue el lugar donde por primera vez se utilizo la guillotina, paradójicamente las ejecuciones en la guillotina no eran del todo del agrado de los parisino, ya que la veían como muy rápida, acostumbrados a otras ejecuciones más lentas.
En el siglo XVI, la Casa de los Pilares se transforma en un palacio con estilo renacentista. En el siglo XIX, supuso el refugio para los que proclamaban la II y III república. En 1871 un incendio en el hotel lo destruyo por completo. El incendio se debió a una revuelta de un grupo de ciudadanos que entraron en el hotel, este hecho coincide con la caída de Napoleón III. El edificio fue reconstruido en 1873 manteniendo su imagen anterior.
Continuamos nuestro caminar y entramos en la Ille de la Cite. Paseamos por la orilla del Sena, viendo el Puente de Napoleón y un poco más allá el Pont Neuf, este puente es el más antiguo de París, del año 1607, tiene 7 arcos.
Acabado el paseo nos dirigimos hasta la Catedral de Notre Dame de París. Lo que se pueda decir es poco, hay que verla para sentirse maravillado, llegamos a la conclusión que la parte posterior (la oriental) es mucho más impresionante que la propia fachada. Tras hacernos las típicas fotos de rigor, hablamos si sería o no conveniente subir a la cripta, desde luego que debe ser impresionante, pero las colas eran interminables y optamos por dejarlo. Entramos desde luego en la Catedral y si impresionante es por fuera, que vamos a decir por dentro, nos dejo maravillados, pero como indicaba hay que estar ahí para sentirla, cualquier cosa que se pueda decir es poco.
“Y la catedral no era solo su compañera, era el universo; mejor dicho, era la Naturaleza en sí misma. El nunca soñó que había otros setos que las vidrieras en continua floración; otra sombra que la del follaje de piedra siempre en ciernes, lleno de pájaros en los matorrales de los capiteles sajones; otras montañas que las colosales torres de la iglesia; u otros océanos que París rugiendo bajo sus pies” Victor Hugo, Notre Dame de París.
Notre Dame de París data del 1163, cuando comenzó a construirse, estilo gótico. Terminó su edificación en el siglo XIV. Mide 130 metros de largo, 48 metros de ancho y 35 metros de altura. El órgano es del siglo XIII, conserva la reliquia de la Santa Corona, supuesta corona de espinas. Está abierta de 8 a 18:45. Y la entrada a la cripta cuesta unos 3 euros adulto y sobre 1,50 los niños.
Frente a la fachada hay un subterráneo donde se conservan restos de cómo era la Plaza en la antigüedad con restos romanos, entramos un momento a verlos por curiosidad.
Vista Notre Dame nos fuimos en busca de la Santa Chapelle, llegamos al Palacio de Justicia, hay que entrar en el para encontrar la Capilla. Muy poca cola tuvimos que hacer para entrar. Allí fue donde compramos la Paris Museum pass, es una tarjeta que te permite entrar gratis a un muchos museos y monumentos, nosotros la compramos por dos días, aunque se puede comprar por 2, 4 o 6 días. Medidas de seguridad importantes para entrar, recordaba a las medidas de seguridad de los aeropuertos, esto de todas formas pudimos comprobar que es común en muchos de los monumentos.
La Santa Chapelle es impresionante, sus vidrieras son únicas, personalmente jamás había visto cosa igual, todos nos quedamos maravillados y sorprendidos. Es una autentica joya de la arquitectura, gótico en estado puro. Cuando uno entra y se encuentra con la primera capilla ya queda impresionado, sin saber que lo mejor se encuentra en la parte superior.
Se construyo por orden de San Luis IX en 1248 para albergar la corona de espinas y un trozo de la cruz de Cristo. La forman dos capillas, la primera la de la planta baja era destinada para la gente normal, la superior estaba destinada a la monarquía. Como dato curioso podemos indicar que las vidrieras suponen unos 600 metros cuadrados, de las cuales dos terceras partes son de la época original.
La capilla está abierta de 9:30 a 18:00
Tras dejar la Santa Chapelle nos fuimos a la Conciergerie, nos hacía mucha ilusión conocer el lugar donde María Antonieta, Robespierre pasaron sus últimas noches antes de ser ejecutados. La Conciergerie era la antigua prisión de parís. Para entrar volvimos a echar mano de la Museum Pass, la entrada es algo sobria, una enorme nave supone el principio de la visita, esta nave era el lugar donde comían los soldados. Después nos fuimos a ver las cocinas que se encuentran en un lateral de la nave. Al fondo se encuentra la entrada a los calabozos, flanqueada por dos guardas, que mas bien parecían medio escribanos.
Lo primero que vimos fue un pasillo por donde supuestamente paseaban los presos. A la izquierda hay una sala donde pudimos ver el listado de todos los condenados a la guillotina durante la revolución. Continuando la visita llegamos a los calabozos de Robespierre y María Antonieta, merece mucho la pena llegado este momento mirar los calabozos y llevar la mente siglos atrás e imaginar lo que allí podía acontecer. El calabozo de María Antonieta está supuestamente como era en aquel tiempo con dos soldados custodiando la celda.
Antes de llegar a esta celda vimos un montón de calabozos llamándonos la atención la diferencia que había entre ellos, unos tenían cama y otros no. Después pudimos saber que los dos tipos de celdas se debían al tipo de prisioneros que las ocupaban, los prisioneros ricos (los pistoliers), eran los que tenían derecho a una celda individual y eran tratados en condiciones preferentes. Los pobres (los pailleux), donde los presos eran hacinados. Los primeros tenían un colchón de paja, los segundos nada. Curioso, pero así es.
El final de la visita lo terminamos en las dependencias de las mujeres. Tenían un patio para su descanso así como fuentes. En ese patio hay un gran portalón por donde supuestamente entraban los carruajes para cargar a los reos y llevarlos a la Plaza de la Concorde donde serían guillotinados.
Esta visita tocaba a su fin y el siguiente destino era entrar en el Barrio Latino. La mañana había sido muy intensa, la hora de comer estaba ya próxima y dicho y hecho nos pusimos a buscar algún sitio donde pudiésemos comer algo. Para la comida de mediodía llevábamos las mochilas llenas de sándwiches.
Entramos al Barrio Latino por el Ponta u Double, cruzamos la Quai de Montebello y nos encontramos un pequeño parque, lugar ideal para comer. Tras localizar un bar donde comprar unas cervezas nos dispusimos a comer. Tras comer y un pequeño descanso nos dispusimos a continuar la jornada. El tiempo por ahora nos acompañaba, aunque el cielo estaba encapotado no llovía y cuando lo hacía era de forma muy aislada.
Continuando con el plan del día a pocos metros se encontraba la librería Shakespeare and Company en el 37 de la rue de la Bûcherie. La librería en sí es autentico caos, libros por todos lados en un aparente desorden, quizá en este desorden es donde se encuentre su gracia. Por supuesto entramos a verla, en el piso de arriba pudimos ver la habitación original, con apuntes de la época incluso un piano. Un auténtico caos, pero agradable de ver.
Continuamos nuestro camino por camino por el Barrio latino, paseamos por preciosas calles estrechas limitadas a ambos lados por restaurantes de toda índole y condición. Una autentica gozada de barrio donde se respira un ambiente diferente dentro de París. Muy cerquita de la librería Shakespeare, entramos en Saint Severine y a poca distancia está Saint Germain des Prés dos iglesias preciosas que deben visitarse.
Llegamos a la Iglesia de Saint Sulpice, a esta iglesia le ha dado mucha popularidad Dan Brown y El Código Da Vinci, pudimos ver la “Línea rosa”, el primer meridiano del mundo. En las vidrieras vimos la vidriera con las letras P y S, que en la película representan al Priorato de Sion en realidad son una referencia a San Pedro Y San Pablo.
De camino también visitamos la Iglesia de St. Etienne du Mont. Conserva una mampara en el presbiterio que no permite ver al sacerdote cuando celebra la eucaristía.
Paseamos por el Boulevard de Saint Germain donde vimos el Café Flore y el Café Les Deux Magots, tienen su encanto porque en ellos celebraban tertulias Picasso, Sastre, Simone de Beavuvoir, Hemingway, sólo los vimos pues nos imaginabamos que los precios serían prohibitivos.
Seguimos caminando y nuestro destino era ahora el Pantheón. De nuevo recurrimos a la Museum Pass. Nada más entrar nos encontramos con el Péndulo de Foucault (aqui teneis un medio que le sacamos al Pendulo de Foucault) que ocupa el centro del Pantheón, al fondo esta el pasillo que lleva a la cripta donde descansan los restos de Victor Hugo, Luis Braille, Voltaire, el matrimonio Curie y muchos más. Es que el monumento fue concebido en primer lugar como iglesia pero al terminar fue destinado a mausoleo para los grandes hombres de Francia. De hecho la señora Curie fue la primera mujer enterrada en él.
Era media tarde y tras esta visita se echaba de menos tomar un café en París y así hicimos. Todo el grupo entramos en un café típico y nos tomamos unos cafecitos, ni que decir tiene que los precios son de auténtico escándalo.
Tras este ligero descanso, continuamos nuestra visita y el siguiente destino eran los Jardines de Luxemburgo, de camino hacia ellos dejamos a un lado la Universidad de la Sorbonne. En los Jardines de Luxemburgo vimos el Palacio de Luxemburgo mientras caminábamos por los paseos que tienen los jardines. Este recinto fue construido por orden de María de Medicis, actualmente el Palacio alberga al Senado de Francia. Durante la revolución también hizo de prisión. Preciosos jardines en definitiva y precioso palacio.
Con esta visita nuestra ruta por el barrio latino y alrededores terminaba. Buscamos ahora una parada de autobús que nos llevara a Trocadero, ya que queríamos terminar el día viendo Trocadero, la Torre Eiffel y los Campos de Mars al anochecer. Y así hicimos, cogimos el bus que nos dejó frente a la Torre Eiffel, fuimos caminando hasta Trocadero. No llovía. Las vistas desde este punto son impresionantes, realmente preciosas. Tras hacernos las típicas fotos dejamos permanecimos durante un buen rato contemplando la Torre, los Campos de Mars con la Ecole Militare al fondo. Después bajamos las escaleras y caminamos hasta la Torre a medida que nos íbamos acercando la inmensidad de la Torre se hacía cada vez mayor. La fuimos contemplando poco a poco, hasta que nos pusimos bajo ella, una vista hacia arriba impresionante, incluso mareante.
En este momento una parte del grupo decide subir a la torre mientras que el otro decide ir caminando hacia el hotel.
A la torre se subió hasta el último piso, después de hacer evidentemente las colas oportunas, pero independientemente del frío, mereció la pena subir hasta allí. Los niños lo agradecieron de verdad.
El resto del grupo como comentaba fue caminando hasta el hotel, que por cierto, si no habíamos caminado suficiente durante el día aun quedaba el tramo final.
Caminamos por los Campos de Mars hasta la Ecole Militare, era curioso ver los árboles talados de igual forma todos, como si hubieran sido afeitados. Caminando, caminando dejamos a la izquierda los Invalidos (que por cierto quedaban para otro día), atravesamos el Sena, el puente de Alejandro III podía verse a lo lejos. Cruzamos el jardín de las Tullerías y ya nos dirigimos al hotel.
Ha sido un día duro, de mucho caminar, más o ménos unos 17 kilómetros de pateo. Pero merece la pena, no hay otra forma de conocer París y todo su encanto sino llevas el pie a tierra, mochila a la espalda y a caminar y a disfrutar.
El agotamiento era evidentemente y mientras no llegaba el resto de la expedición tomamos una cerveza en un lugar próximo al hotel.
Sobre las 20:30 ya estábamos todos y nos fuimos a buscar un sitio para cenar. Muy cerca del hotel encontramos una pizzería del agrado de todos y ahí entramos. Sobre las 22:30 regresamos de nuevo al hotel, tras tomar un café en el hall nos fuimos a las habitaciones.
La cita era el día siguiente a las 9 en la puerta del hotel.

Llegamos a París

2010-04-14T04:05:00.002+02:00

El vuelo hacia París estaba fijado para las 14:30, el vuelo 3774 de Easy Jet desde el Aeropuerto Sa Carneiro de Oporto. La facturación tenía hora límite hasta las 13:50Pensando en la comodidad del viaje decidimos desplazarnos hasta el Aeropuerto en un autobús previamente alquilado.
En el aeropuerto y una vez facturadas las maletas, decidimos comer algo, la llegada a París no sería hasta las 17:30 y había que engañar un poco al hambre. Un bocadillo y un refresco unos, una cerveza otros fue suficiente.
Tras la llamada a embarcar, un poco de espera haciendo cola, pero tampoco demasiada y ya estábamos en la cabina del Airbus de la compañía inglesa. Magnífico despegue, magnífico vuelo (tiempo para una pequeña cabezadita) y como no podía ser de otra manera magnífico aterrizaje.

Llegamos a la terminal 3 del Paris de Gaulle (impresionante aeropuerto), una vez recogido el equipaje y ya fuera de la zona internacional esperamos a que llegasen unos miembros de la expedición que llegaban en otro vuelo procedentes de Madrid, llegaban a la terminal 2, la suerte o la casualidad hizo que prácticamente ambos vuelos llegaran casi al mismo tiempo. En poco más de diez minutos ya estábamos todos juntos. La expedición se había completado, en total 18 personas y como alguien más adelante apuntó, 18 ciudadanos libres e iguales.
Cogimos el roissibus, autobús que sale del aeropuerto hacia el centro de París con una regularidad de unos 15, 20 minutos. Debido al tamaño de la expedición tuvimos algún privilegio a la hora del pago de los tickets. El viaje en autobús fue de unos 40 minutos (a pesar de que el aeropuerto está cerca de París, le lleva ese tiempo por las paradas que hace en todas las terminales) y a medida que nos acercábamos a París llovía de forma intermitente.
La parada del roissibus es en la rue Scribe a pocos metros de la Plaza de la Opera. De la Plaza de la Opera a nuestro hotel había una distancia de unos 400 metros. El paseo hasta el hotel lo hicimos acompañado de un poco de lluvia pero no mucha cosa.
Por fin llegamos, frente a nosotros estaba el Citadines Opera Grands Boulevard, nuestro hotel, en la Rue Favart. Serían sobre las 19:30. Nos dimos un margen de 45 minutos en el hotel, para dejar las cosas y demás necesidades y a las 20:15 nos citamos en el hall del hotel.
Con puntualidad británica allí estábamos todos a la hora fijada y dispuestos para nuestro primer día (mejor, lo que quedaba de día) en París. No llevábamos nada concreto en cuanto a visitas para ese día, sólo suponía “tomar posesión” de la ciudad. No llovía, perfecto, así que decidimos ir a dar un paseo hasta la Plaza de la Opera. El Palais Garnier (diseñada por Charles Garnier en tiempos de Napoleón III) es un teatro impresionante en belleza, ofrecía y sigue ofreciendo operas y conciertos música clásica. Durante unos minutos nos maravillamos con la Plaza y con su Palais. La calle por la que caminábamos era el Boulevard Haussmann, menudo ambientazo que se veía, los restaurantes a tope, los bares a tope, ir y venir de gente por todos lados. Hablando de restaurantes ya hacía hambre y nos pusimos a buscar un restaurante donde poder comer algo. Comprobando la hora que era, ya no estaba la cosa para muchos paseos, vimos un Pizza Hut y allí nos metimos, los niños por un lado y los mayores por otro. Cena típica italiana y unas cervecitas fue el menú de esa noche.
Era tarde y como al día siguiente teníamos una jornada importante en cuanto a dureza, decidimos que lo mejor era regresar al hotel. Tras tomar un café en el hall del hotel y comentar algo la jornada que estaba a punto de finalizar nos fuimos a las habitaciones. La cita era al día siguiente a las 9 en la puerta del Hotel, ya listos para salir.
--- Hotel – dormir

Nuestras visitas en París

2010-04-13T04:03:00.000+02:00

Como véis más abajo llevabamos perfectamente planificado tanto las visitas que íbamos hacer cada día, así como los horarios aproximados que nos llevaría cada una.
Eramos un grupo importante e independientemente de las personas, una planificación adecuada es siempre sinónimo de éxito.

Primer día: Llegamos a París
Segundo día: El Barrio Latino, la Isla de la Cite y Trocadero
Tercer día: Museos y paseo por el Sena
Cuarto día: Disneyland, República, Le Marais, Isla de San Luis, Los Invalidos, La Defense
Quinto día: Palacio de Versalles, Le Marais, Les Halles
Sexto día: Opera, Madeleine, Plaza de la Concordia, Los Inválidos, Mercado de las Pulgas, Montmatre, Pigalle
Séptimo día: Los Inválidos, Arco de Triunfo, Roland Garros, paseo por los bulevares
Octavo día: Regresamos a España

En tren a París

2010-04-12T03:02:00.000+02:00

El viaje en tren a París es desde luego diferente al avión, pero hay que considerarlo como una alternativa.
El tren que nos lleva a París es el TGV.
El precio desde Madrid es de unos 240 euros (ida y vuelta) y unas 13 horas de viaje, llega a París Austerlitz
El precio desde Hendaya es de unos 160 euros (ida y vuelta) y unas 6 horas de viaje, llega a la estación de Montparnasse.
A pesar de ser un tren rápido, la realidad es un poco diferente. No coge una velocidad de crucero que haga referencia a su nombre de rápido hasta pasado Burdeos (Bordeaux)
En las estaciones de llegada hay estaciones de metro para desplazarnos hacia nuestro destino final.

Vuelos a París

2010-04-11T02:59:00.000+02:00

Para llegar a París por avión, podemos hacerlo con las líneas aéreas convencionales o bien podemos recurrir a las líneas de bajo costo, las low cost.
Nosotros volamos con una low cost y en la medida de lo posible vamos a indicar los pasos que seguimos nosotros en busca del mejor precio.
Empezar diciendo que sacar billetes muy muy baratos es una lotería, de lo que se trata es de sacarlo lo más barato posible. Para que os hagáis una idea nuestros vuelos por Europa siempre se mueven en un precio de unos 125 euros por persona, tasas incluidas. Consideramos que es un precio más que aceptable y sobre esta base irán nuestros consejos.
Vamos primero a comentar las aerolíneas que vuelan a París y con las que nosotros estudiamos el mejor precio:

Ryanair: Esta compañía actualmente vuela actualmente a París desde Santiago de Compostela, Oporto, Madrid, Reus, Girona, Valencia y Alicante. Sus aviones llegan a Beauvais Airport, este aeropuerto está a 80 kms de París. Desde este aeropuerto no hay servicio de tren hasta París, pero sí hay un servicio de autobuses. El autobús tarda sobre una hora en llegar a París y su precio es de unos 13 euros. Los autobuses salen del aeropuerto cada 20 minutos y la parada en París es en Porte Maillot.
Clickair: Vuela a París desde Bilbao, Sevilla y Valencia. Los vuelos llegan a Orly. Este aeropuerto se encuentra a unos 15 kms de París. Para llegar a la ciudad desde este aeropuerto puede hacerse de varias maneras: en metro cogeríamos la línea B del RER, cada 10 minutos sale un metro, tarda unos 10 minutos en llegar a París y el precio es de unos 9 euros. En autobús podemos coger el Orlybus nos deja en el centro de París y su precio es de unos 6 euros, hay autobuses cada 20 minutos y el recorrido dura una media hora.
Easyjet: Con EasyJet podemos volar desde Madrid y Barcelona a Orly. O bien desde Biarritz, Ibiza, Madrid, Oporto y Lisboa que llegan al Charles de Gaulle (CDG). Para el transporte desde el CDG hasta París, lo más recomendable es hacerlo en el Roissybus, cada 10, 15 minutos salen autobuses a París. Son muy sencillos de coger, está perfectamente indicado en el aeropuerto, nada más salir de la terminal a donde llegue el avión ya pueden avistar una parada del bus. Le lleva aproximadamente unos 35 minutos llegar a París, su precio es de unos 7 euros por persona aproximadamente y la parada en París es a escasos metros de la Opera Garnier, con su estación de metro.
Vueling: Con esta compañía podemos volar desde Santiago de Compostela, Barcelona, Alicante, Málaga, Ibiza y Madrid. Los vuelos de esta compañía llegan a la terminal 1 del Charles de Gaulle.
Air Berlín: Esta compañía vuela desde Palma y llega al aeropuerto de Orly.

Como indicábamos estas son las compañías que estudiamos para coger el mejor precio. Vamos ahora con los consejos:

De entrada decir que cuanto antes compres el billete en teoría es más barato. Nosotros siempre lo hacemos con meses de antelación ya que las fechas las tenemos fijas. Mejorarás el precio si además de cogerlo con tiempo tus fechas son flexibles. Puedes mejorar mucho el precio del vuelo.
Busca en todas las compañías y anota los precios que te ofrecen.
A la hora de calcular el precio debe tenerse en cuenta el precio de los transportes desde el aeropuerto hasta París y viceversa, así como el transporte desde tu ciudad hasta el aeropuerto.
Si tu ciudad tiene aeropuerto puede compensarte desplazarte a otro aeropuerto que esté en un radio de kilómetros razonable, en caso de que tu ciudad no tenga aeropuerto márcate un radio de desplazamiento y comprueba el precio del billete en todos los aeropuertos, compara y elige el que te convenga. Por este motivo hemos puesto vuelos desde Portugal y Francia, ya que puede compensar volar desde otro país. En nuestro caso optamos por volar desde Oporto ya que compensaba y mucho el precio.
Cuando veas un precio que te resulte atractivo, cógelo en ese momento; esperar a ver si baja un poco más puede no ser la opción más adecuada y cuando queramos cogerlo éste haya subido de precio.
En las low cost hay que tener en cuenta el peso de las maletas que factures, puede llevarse una maleta en cabina, con las medidas y peso que cada compañía indican, ésta es gratis. Después puedes facturar las que quieras, te cobran por cada una de ellas y no pueden superar de manera individual el peso que la compañía te indique. Cualquier sobrepeso te cobran.

París bien vale una misa

2010-04-10T03:48:00.000+02:00

La muerte del Rey Enrique III de Francia el 2 de agosto de 1589 hizo recaer formalmente la corona francesa sobre la cabeza de Enrique de Navarra, pero sólo fue reconocido como rey por los hugonotes. La Liga Católica, el Papa y el rey Felipe II de España se niegan a reconocerle como Rey de Francia porque es protestante. En tales condiciones, la Liga, reforzada por la ayuda de España, le forzo a retirarse al sur del país y a convencerse de que tendría que acceder al trono por la fuerza de las armas. Aunque los protestantes consiguieron significativas victorias, Enrique no pudo tomar París, ante la intervención española al mando de Alejandro Farnesio.
Tras infructuosos esfuerzos, Enrique no logra hacerse con París, y en un acto de realismo político, dio ese paso el 25 de julio de 1593, se convierte al catolicismo momento en el que se le atribuye la celebre frase "París bien vale una misa" (en francés: Paris vaut bien une messe). Con ello, quiere decir que en el fondo siguió siendo calvinista, disfrazado de católico solo par obtener el poder.
Enrique IV de Francia y III de Navarra (1553-1610)

Paris

2010-04-09T03:32:00.000+02:00

Péndulo de Foucault - Pantheon
Comenzamos con esta primera entrada una pequeña guía sobre París. Un viaje que nos trae unos recuerdos fantásticos e imborrables de la memoria. Habíamos planificado el viaje hasta el mínimo detalle y así fue que nada falló. Esperamos que os sirva para la planificación de vuestro viaje.
Mostraremos rutas, rincones y todo aquello que nos fue útil en nuestro viaje.
Son siete días de viaje a París aprovechados al máximo, caminando mucho, viendo mucho y sintiendo mucho París.

Localizar el mejor hotel

2010-04-08T02:07:00.000+02:00

Primero hablamos de como conseguir un vuelo barato, despues como ahorrar en los transportes en el aeropuerto y ahora vamos a dar algún consejo sobre la elección del hotel.
Podemos encontrar muchísima diferencia en el precio de los hoteles. Nosotros nos fijamos en que por un lado ésté más o menos céntrico y por otro que haya buena comunicación de metro o autobús. Este último muy importante, casi más que el primero.
El hotel tiene que ser comodo, digno pero pensando que no vamos a disfrutar mucho de él, porque la mayoría de los días lo usaremos exclusivamente para dormir y poco más. Nosotros por tanto no nos fijamos en que tenga más o menos servicios por el motivo que os comentaba anteriormente.
la contratación del hotel la solemos hacer por internet. Primero vamos a una agencia de viajes y comprobamos el precio del hotel que nos interesa para a continuación hacer lo mismo en cualquier portal de los muchos que hay de búsqueda de hoteles.
Si viajáis con niños tened en cuenta que muchos hoteles presentan ofertas sin costo para niños (hasta una determinada edad, variable en función del hotel, 12, 15, 16 incluso hasta 17 años en algunos casos) y en estos casos si viajáis con uno o dos niños podéis emplear una sola habitación para los tres o cuatro. Nosotros lo hemos hecho en alguna ocasión y el ahorro es importante.
No solemos contratar el desayuno en el hotel, primero porque es muy caro y en segundo lugar porque no lo aprovechamos. Salvo que no exista una diferencia importante en el precio no lo contratamos. Compramos en un supermercado materiales básicos para el desayuno y lo tomamos en la habitación antes de comenzar la jornada.
Puede ahorrarse mucho dinero, buscando y buscando antes de tomar una decisión.

La soledad de los números primos. Paolo Giordano

2010-04-07T02:34:00.000+02:00

Una historia muy entretenida donde el autor busca una analogía entre los números primos continuos (11/13, 17/19) con la personalidad de los dos protagonistas de la novela. La soledad de los números primos es comparada con la soledad que el autor narra de los dos protagonistas.
Novela muy bien contada y que bien nos puede acompañar en el viaje

Viajando a Praga

2010-04-06T01:00:00.001+02:00

Nosotros estuvimos cinco días en Praga. Tiempo más que suficiente para conocer la ciudad. De hecho a nosotros nos llegó el tiempo para hacer la excursión a Karlovy Vary. Y también no madrugábamos en exceso y tampoco nos acostábamos muy tarde.
Si unicamente váis con la idea de conocer Praga, con tres días os llega para conocer la ciudad.
Praga no es una ciudad cara, más bien diría que tirando a barata si lo comparamos con la media española.
Buen viaje a Praga

Praga - Nuestra Señora de Tyn

2010-04-05T01:39:00.001+02:00

La Plaza de la ciudad vieja de Praga es sin duda uno de los lugares más bellos de la ciudad. Entre los muchos monumentos presentes en la plaza, se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora de Tyn.
La entrada a la iglesia no se encuentra a simple vista, tras pasar unos soportales nos encontramos con todo el esplendor del Tyn.

El Tyn es gótico, Praga es una ciudad donde el barroco se hace una obra de arte. Encontrar un gótico como el Tyn es un autentico placer para la vista. Tras la iglesia aparece un patio , el patio Tyn donde aquí ya no solo es el gótico sino varios estilos arquitectónicos dominan en la plaza.

La Iglesia de Tyn en el siglo XVI fue una de las más importantes de Praga.

La figura de la Virgen que aparece en frontal de la capilla es el resultado de fundir un caliz que se encontraba en su lugar con anterioridad.

Praga - El Loreto

2010-04-04T01:34:00.002+02:00

Desde el Castillo de Praga muy cerca está el Loreto. Desde el siglo XVII son muchos los peregrinos que acuden hasta el Loreto.

Nosotros lo visitamos a continuación de la visita al Castillo de Praga. Es una de las visitas obligadas en Praga sin la menor duda. Por un lado la belleza del estilo barroco que manifiestan los edificios del Loreto y por otro lo extraordinario del tesoro que alberga en su interior.

El edificio del Loreto data de 1626. Cuando fue mandada construir se dice que se hiciese una copia del lugar donde había vivido la Virgen María. El estilo barroco abunda por todas partes en el Loreto, la puerta barroca, el campanario,... El tesoro del Loreto es impresionante, entre otros vimos una custodia de la Sagrada Forma bañada en oro con diamantes incrustados, realmente extraordinario. En el interior del Loreto hay un claustro donde supuestamente se albergaban los peregrinos que acudían hasta el Loreto. En el propio claustro hay unos frescos en el techo muy interesantes.

Como decíamos antes, es una de las visitas obligadas en Praga. Muy cerca del Castillo de Praga

Praga - Puente de Carlos

2010-04-03T01:32:00.002+02:00

El puente de Carlos es un veradero museo al aire libre. La decoración del puente comenzo con San Juan Nepomuceno en 1683 desarrolandose a lo largo de todo el siglo XVIII, las estatuas que se encuentran en el puente no son las originales, estas se encuentran en el Lapidarium, en el museo Nacional donde se encuentran las esculturas más relevantes del pais desde el siglo XI hasta nuestras fechas.
En el puente se ven 31 esculturas con motivos alusivos a la religión y que eran veneradas durante la Contrarreforma. Entre ellos está el Calvario, esta estatua fue profanada por un judio, una vez idetificado fue castigado a pagar una inscripción que decía: Santo, Santo, Santo es el Señor. Otra de las esculturas es la de San Juan Nepomuceno, a este santo se le evoca de dos formas por un lado en una figura en la que es arrojado al río y otra en la del caballero Bruncvick que esta inmortalizado en uno de los pilares de la isla de Kampa.

Praga - San Nicolas de Mala Strana

2010-04-02T01:22:00.002+02:00

San Nicolas de Mala Strana

La iglesia de San Nicolás de Mala Strana es una de las más bellas de Praga, con un domo y unas torres extraordinarias. Una de las construcciones barrocas más importantes de Europa y sin duda la máxima expresión del barroco de Praga.
Construida en el siglo XVII, cuando el renacimiento dejaba paso al barroco.

Praga - Torre de la Pólvora

2010-04-01T01:18:00.002+02:00

La Torre de la Polvora se construyó en el lugar de una antigua torre que pertenecía a una fortificación original de la Ciudad Vieja de Praga del siglo XIII. Cuando se fundó la ciudad nueva de Praga, la torre perdió su caracter defensivo. A partir de este momento la torre fue deteriorandose poco a poco e incluso llegaron a nominarla la "rota". A finales del siglo XIV el rey Wenceslao IV paso a vivir a esta zona de la ciudad pasando el palacio a ser lugar de residencia de los reyes checos durante los siguientes años.
El mal estado de la torre unido a la residencia de los reyes lograron que se construyera una torre nueva. Fundada en el año 1475 representa a la ciudad vieja y al mismo tiempo suponía una continuación con la Corte Real de su época. La torre posteriormente sirvió como almacén de pólvora de donde viene su nombre actual.

A principios del siglo XIX había algunas partes de la torre en mal estado que era necesario cambiar, incluso se llegó a pensar en destruir toda la torre.
Desde la cima se ve perfectamente el centro histórico de Praga, el Castillo de Praga, el barrio Judío.

Praga - Mirador de Petrin

2010-03-31T06:07:00.001+02:00

El Mirador de Petrin se construyo con el motivo de la Exhibición Conmemorativa de Praga. Se construyo en cinco meses y abierta al público en 1891. El mirador refleja una copia de la Torre Eiffel de Paris. La torre de hierro tiene 60 metros , pero si tenemos en cuenta la altura del monte Petrin, que son unos 327 metros sobre el nivel del mar, la altura de la galería superior se encuentra practicamente a la misma altura que la de París. Paralelamente a esta construcción se hicieron otras en el pais, un poco para dar a conocer el momento de bonanza que tenía el pais. Se construyó un funicular para alcanzar la cima, esto facilitó la visita de la cima y provocó un aumento en las visitas al mirador. Años mas tarde se edificó el laberinto que supuso una nueva atracción para Petrin. El mirador ha sufrido numerosas reconstrucciones a lo largo de los años. En el año 2002 fue dispuesta al estado original de finales del siglo XIX.

Todas las construcciones anexas a la torre pero que no tenían nada que ver con la estructura original fueron eliminadas. A la segunda galería se alcanza después de subir 299 escalones. Mediante una escalera de caracol se alcanza la cima, hay lugares para el descanso cada poco tiempo en la subida hacia la cima. Desde este punto puede verse toda la ciudad de Praga e incluso cuando el tiempo es bueno y despejado puede verse la region de Bohemia central.
En el sotano de la torre hay exposiciones permanentes y ocasionales. Una de las exposiciones permanentes está dedicada a Jara Cimrman, un inventor con inventos un poco absurdos.

Praga - Sinagoga Klaus

2010-03-30T06:05:00.001+02:00

Esta sinagoga se encuentra a lado del cementerio judío. El nombre de esta sinagoga tiene su origen en la palabra klause que viene a significar como edificio pequeño, derivada del latín claustrum. Con un término similar Klausen, se designaron los edificios pequeños que Maisel construyo en honor al Emperador Maximiliano II cuando este visitó el ghetto de Praga de 1573.
El ghetto se incendió en 1689, esta sinagoga es posterior, se terminó en 1694. En la década de los 80 del siglo XIX se realizó una reconstrucción de la sinagoga. A lo largo de la historia de Praga la sinagoga Klaus ha tenido una especial trascendencia, era la mayor sinagoga del Ghetto al tiempo que era utilizada por los miembros de la Sociedad Funeraria de Praga.
En la nave principal de la sinagoga se explica la importancia de la sinagoga en la comunidad y las diferentes fiestas de los judíos. En la galería de la propia sinagoga hay objetos de la vida cotidiana de los judíos y sus costumbres relativas al nacimiento, el matrimonio, el hogar judío.

Praga - Viejo cementerio judío

2010-03-29T06:02:00.001+02:00

Está desde el siglo XV, no cabe duda de que es uno de los espacios más importantes conservados en la zna judia de Praga.
La tumba mas antigua es de la fecha de 1439 y es de un poeta Avigdor Kara. Desde el año 1787 no se ha vuelto a producir un enterramiento en este cementerio. El número de personas enterradas en este cementerio supera las doce mil personas. El cementerio ha sufrido varias ampliaciones ya que con el paso del tiempo tenía una superficie insuficiente para acoger a todos, se añadieron varias capas de tierra esto indica que hay varias capas de enterramientos a lo largo de los tiempos.
Entre las personas que se encuentran enterradas en este cementerio se encuentra el rabino Low, fallecido en 1609, al rabino Low la leyenda le atribuye la creación del Golem

Otras personas enterradas: Mordechai Maisel, alcalde la ciudad Judía y que murió en 1601; David Gans, historiador y matemático fallecido en 1613, David Oppenheim, rabino y poseedor de una colección de manuscritos hebreos que murio en 1736.

Praga - Sinagoga Pinkas

2010-03-28T06:00:00.001+02:00

El edificio de la Sinagoga Pinkas fue construido por Aaron Meshullam Horowitz en el año 1535. Tras la segunda Guerra Mundial, esta sinagoga se convirtió en un monumento recuerdo a todos los judíos de Moravia y Bohemia que sueron asesinados por los nazis. En las paredes de la sinagoga están escritos los nombres de todos aquellos muertos por los nazis.
En el año 1968 la sinagoga Pinkas estuvo cerrada a causa de la aparición de filtraciones de agua que podían destruir el edificio. Mientras duraban las tareas de reconstrucción aparecieron nuevas estancias en el propio edificio.
Entre los años 1992 y 1996 se escribieron los nombres de hasta 80.000 checos y moravos victimas de los nazis.
En el primer piso de la Sinagoga Pinkas se muestran dibujos que los niños hicieron en el campo de concentración de Terezin (campo que se encuentra en la república Checa)

En el campo de Terezin llegó a haber unos 10.000 niños, de los cuales sobrevirían unos 240.

En el museo se muestra una serie de dibujos realizados por estos niños. Donde una mínima parte sobrevivió.

Praga - Sinagoga Maisel

2010-03-27T05:59:00.000+01:00

Fue construida entre los años 1590 - 1592, gracias al alcalde de la ciudad judía en aquel tiempo Mordechai Maisel, financió toda la construcción.
Durante el incendio de Praga en 1689 la estructura original fue destruida posteriormente fue reconstruida con estilo barroco.
Lo que queda de la antigua edificación de estilo renacentista son las tres naves centrales del piso superior para las mujeres.
Hoy en día la Sinagoga Maisel es una sala de exposiciones y el deposito del Museo Judío. hay exposiciones sobre la Historia de los judíos en la región de Bohemia y Moravia, desde el momento en el que se producen las primeras llegadas. Ofrece datos igualmente referentes a los judíos durante los siglos X a XVIII. También hay datos referentes al promotor de la Sinagoga

Praga - Callejón de Oro

2010-03-26T02:59:00.001+01:00

En el callejón de oro del castillo de Praga nunca hubo Oro, aunque su nombre haga pensar lo contrario, el callejón de oro está repleto de pequeñas casitas de diferentes colores proporcionando cierto estilo naif a la calle. Es una de las calles más visitadas del castillo de Praga.
Para ir al origen del nombre hay que remitirse a Rodolfo II, este emperador acogio a numerosos alquimistas procedentes de europa con el fin de conseguir la fbricación del oro. Nunca consiguieron la transformación pero su fama hizo que a partir de ese momento a esta calle comenzara a relacionarse con el oro.
Muchas de las casas que se encuentran en esta calle tienen algo de la historia a través de los siglos de Praga. Por ejemplo la casa que lleva el número 13 es de las únicas que conserva el estilo original del siglo XVII. En el número 14 vivio Madame de Trebes una vidente de reconocido prestigio a la que acudían la alta sociedad de la Praga de entreguerras para conocer su futuro. La del número 19 es la más pequeña de Praga. La del número 22 fue en la que vivio Franz Kafka.

Aquí como en callejon de oro en la torre de la polvora del castillo acudieron alquimistas llamados por Rodolfo II para conseguir las fabricación del oro. Y al igual que en los anteriores aquí tampoco fueron capaces de conseguir la transformación. Algunos de ellos fueron lanzados a un foso próximo el foso de los ciervos una vez que fueron descubiertos presentando alguna pepita o fragmento de oro siendo este al final falso. Otros en en cambio eran llevados a la carcel ( Torre Blanca )

Praga - Isla de Kampa

2010-03-25T02:55:00.001+01:00

La isla de Kampa es una de las ocho islas que se encuentran en el río Moldava a su paso por Praga, la isla de Kampa tiene un extraordinario jardín quizá en otro tiempo palaciego. Entramos por el canal del Diablo, donde aun podemos ver alguno de los muchos molinos que había en otra época. Frente al palacio del Gran Prior aun vemos uno. La isla de Kampa es un lugar extraordinario para cenar, para comer, con unas vistas extraordinarias sobre el puente de Carlos o unicamente para descansar tras un día de intenso paseo por la ciudad de Praga. Merece la pena.
En su paseo por Praga el río Moldava descubre una serie de pequeños islotes algunos de ellos con un encanto especial como es el caso de la Isla de Kampa.
La Isla de Kampa se encuentra casi unida a tierra, una pequeña franja de agua permite descubrir que se trata de una pequeña isla. En la zona de Mala Strana esta isla tiene un encanto realmente especial. Nosotros llegamos a ella desviandonos en el puente de Carlos por la parte de Mala Strana. Nada más entrar en la isla vimos un antiguo molino de agua que todavía estaba funcionando. Pequeñas calles con terrazas fue lo que vimos a continuación. Una plaza de un tamaño medio, toda adoquinada, típico por otro lado de Praga, rodeada por terrazas le da un encanto especial.
Continuando la visita por la isla llegamos a un parque, todo cesped y todo árboles justo en la orilla del río. Gente sentada en el cesped, otros patinando, otros en bicicleta era el ambiente que se respiraba en Kampa. Nosotros tuvimos la oportunidad de descansar un poco sobre el cesped, contemplando el río Moldava tras una caminata importante que llevabamos.
La Isla de Kampa es uno de esos rincones de Praga que es muy recomendable visitar.

Praga - Stare Mesto

2010-03-24T03:23:00.002+01:00

Durante la edad media los relojeros de la región de Bohemia competían con los alemanes por la fama. El reloj del ayuntamiento de la plaza de Stare Mesto, llamado Orloj, fue realizado en 1410 por Mikulas. En este reloj astronómico la tierra ocupa el centro del universo y se rodea por los planetas, lo cual confirma las teorias que prevalecían sobre quien era el centro del universo en aquellos tiempos. Con posterioridad se añadio el mecanismo que cada hora hace salir a varios personajes: la muerte, esta se encuentra bajo la forma de reloj de arena, los apóstoles y un gallo aleteando. También en el reloj quedan manifestados de pecados capitales como la lujuria, la vanidad, la avaricia.
El reloj astronómico del ayuntamiento parece que tiene su origen en Mikulas Kadan aunque pudo haber sido Hanus Ruze el relojero que lo creo. La fama del reloj pronto comenzo a recorrer la Europa central. Tal fue el celo de las autoridades de Bohemia para que no se repitiera una obra como la suya que dejaron ciego a Hanus. Sin embargo no acabó de perder la vista y fue el encargado de llevar a cabo trabajos de restauración en el mismo.
La plaza de la ciudad vieja ha sido testigo de numerosos acontecimientos a lo largo de la historia: ejecuciones de los insurrectos tras la Batalla de la Montaña Blanca en 1621, sus cabezas colgaron en la plaza durante diez años, en la plaza se celebro la desocupación nazi, se vivio la movilización popular en la primavera del 68, la revolución del terciopelo que supuso el fin del régimen comunista tras la caida del muro de Berlín.
La plaza de Stare mesto es un placer para los sentidos, por un lado la Iglesia de san Nicolas, por otro las magníficas torres de la Iglesia de Tyn, como si fuera una fortaleza medieval, el mejor gótico de Praga junto a la catedral de San Vito. En la plaza el monumento a Jana Husa. Pero independientemente de todos estos monumentos la plaza destaca por sus casas, con tamaños, formas y colores diferentes.
Desde la plaza continuamos por Male Namesti, una plaza con un pozo en el centro, aquí encontramos la casa Rott, también llamada casa de las tres Rosas Blancas, este edificio albergó al impresor que publicó la primera biblia en checo en el siglo XV. Male Namesti es atravesada por la calle Karlova, esta calle es la continuación de la calle Celetna, por medio de estas calles se une la plaza de Stare Mesto con el puente de Carlos. Por estos lugares paseaban los reyes de Bohemia en la procesión de su coronación hacia la catedral de San Vito. En estas calles vivio por ejemplo Kepler durante cinco años tiempo en el que publico sus leyes sobre astronomía.
Encontramos el Palacio de Clam Gallas edificio del siglo XVIII. También en esta calle está el edificio que alberga al Museo de las Marionetas. pero uno de los edificios emblemáticos es el Clementinum, un edificio que engloba las iglesias de San Clemente, la Capilla Italiana y San Salvador, engloba bibliotecas con más de cuatro millones de volúmenes en su interior y manuscritos. El Clementinum fue la respuesta por parte de los jesuitas a las ideas ultraquistas de la universidad Carlos cuando estos intentaban instaurar la contrareforma en Bohemia. Los jesuitas dieron educación en este edificio a la aristocracia del siglo XVIII, finalmente el Clementinum paso a ser propiedad de la Universidad Carlos.
Al final de la calle Karlova encontramos el puente de Carlos. Es el puente más antiguo de la ciudad, se construyo con el fin de sustituir a otro que fue destruido en una de las crecidas del rio Moldava. Fue ordenado construir por carlos IV, conocido en un primer momento como puente de piedra paso posteriormenete a llamarse puente de carlos IV. Comenzo a construirse en 1357. Este puente que une Mala Strana con Stare Mesto de día está lleno de pintores, musicos que intentan vender su obra a los turistas, de noche destaca su iluminación.

La casa del propósito especial - John Boyne

2010-03-23T11:14:00.002+01:00

Acabo de leer este libro. Maravillosa novela del autor de "El niño con el pijama de rayas".
Una trama perfecta, donde se relatan dos historias del pasado unidas de forma magistral. Fácil de leer, entretenida, tierna, ambientada en la Rusia de los zares (Romanov) y su caída final.
Libro recomendable

Praga. Mala Strana

2010-03-23T05:06:00.002+01:00

Hoy tocaba visitar Mala Strana. No madrugamos mucho ese día, sobre las 9 y media salíamos del hotel, después de dar cuenta de un buen desayuno.
Entramos en Mala Strana por el puente de Carlos. Y nos encontramos con la calle Mostecka. Lo primero que encontramos fue Las Tres Avestruces, son unas casas de colores donde se vendían en el siglo XVI plumas de avestruces, estas plumas eran muy demandadas por la burguesía de la época para sombreros y demás utensilios, tuvieron muchisima demanda en ese momento. Continuamos por la calle del Puente, es una calle que data de la edad media. Continuamos nuestro paseo por la Plaza Maltesa, se llama así porque antiguamente los Caballeros de Malta se asentaron en esta zona. Muy cerca fuimos a vistar la Iglesia de Nuestra Señora de la Cadena y la Iglesia de Nuestra Señora de la Victoria, en esta última podréis ver el Niño Jesus de Praga. Tras estas visitas nos fuimos en dirección al Parque Vojan, un jardín del siglo XVII que en otra época pertenecía a las Carmelitas.
Visitamos despues el Palacio y los Jardines de Wallenstein, una autentica preciosidad, hoy en día es sede del senado de Praga. Muy cerca del palacio está la Iglesia de Santo Tomás. Tras esta visita ya nos dirigimos hacia la plaza de Mala Strana donde visitamos la Iglesia de San Nicolás de Mala Strana. La iglesia de San Nicolás puede visitarse gratuitamente cuando hay misa, en caso contrario hay que pagar una pequeña entrada por visitarla. Tras esta visita continuamos por la calle Nerudova, calle típica de Praga; el nombre de esta calle se debe al poeta Jan Neruda, que dedicó parte de su obra a esta zona de Praga. Numerosos edificios heráldicos y barrocos llenan esta calle.
Tras esta visita ya hacía mucha hambre de modo que decidimos hacer una parada para comer, además ya era muy tarde. El día lo terminaríamos visitando el Monte Petrin y la Isla de Kampa.
Caminando por la calle Ujezd llegamos al funicular que nos llevaría al Monte Petrin. Un poco de cola para coger el funicular pero llevadera, de todas formas puede subirse al Monte Petrin andando, cada uno que elija la que más le agrade. Nosotros como comentábamos optamos por el funicular. En unos minutos estábamos ya en la cima. En el Monte Petrin lo primero que visitamos fue el laberinto y la sala de los espejos, se trata de un pequeño laberinto con paredes de espejos y después una sala repleta de espejos que deforman la figura de las formas más diversas. Muy atractivo sobre todo para los niños. Tras esta visita nos fuimos a la torre de Petrin, una torre similar a la torre Eiffel de París pero en pequeño. Puede subirse a la cima, nosotros lo hicimos, pero no hay ascensor, hay que hacerlo subiendo las escaleras. Merece la pena subir al mirador de Petrin y contemplar Praga desde la cima. Es una de las visitas que no deben perderse en Praga. Continuamos después paseando por el Monte Petrin, hasta que decidimos de nuevo bajar.
Ya bajo la colina, nos fuimos para terminar el día a la Isla de Kampa, donde de nuevo la estampa de Praga desde esta zona y sobre todo del Puente de Carlos es extraordinaria, cenamos en Kampa dando el día por terminado

Excursión a Karlovy Vary

2010-03-22T04:04:00.003+01:00

Nuestro cuarto día de viaje en Praga lo íbamos a dedicar a hacer una excursión a un pueblo que se encuentra a unos 140 kms al oeste de Praga, Karlovy Vary. La idea que teníamos de Karlovy Vary era su fama por los balnearios y por ser el lugar adonde Carlos IV iba a tomar las aguas medicinales. Los autobuses para Karlovy Vary salen de la estación de Florenc, la linea amarilla de metro hace parada en esta estación. El precio de los billetes para el autobús son de 140 coronas (unos 6 euros) para los adultos y de 70 coronas para los menores de 15 años. El lugar donde se venden los billetes es muy fácil de encontrar en la estación y allí mismo te indican el andén de donde sale el autobus. Una recomendación, si sabéis el día en que váis hacer esta excursión sería recomendable que el día anterior hicieséis una escapada hasta la estación de Florenc y sacarais los billetes la víspera. Podéis encontraros el día que queréis hacer la excursión que los autobuses estén completos.
Los autobuses que realizan este viaje son una auténtica gozada, cómodos, con azafata a bordo, te sirven una bebida caliente gratis si lo deseas, lo dicho una autentica gozada. Los autobuses salen hacia Karlovy Vary cada hora, nosotros salimos a las 9 de la mañana y cogimos la vuelta para las seis de la tarde. El viaje dura unas dos horas y veinte minutos aproximadamente. En este sentido indicaros que el autobus camino de Karlovy hace una parada (la única) en el aeropuerto de Praga. Preguntamos el precio, para ver si salía más barato que el autobús y el metro que habíamos cogido a nuestra llegada y Praga y nos dijeron que el billete eran 60 coronas hasta el aeropuerto, poco ménos de 3 euros y no había diferencia de adulto a niño. Mucho más caro que la opción que elegimos nosotros.
A la hora prevista llegamos a Karlovy Vary, no es autopista pero si una carretera cómoda.
La estación de autobuses está practicamente en el centro de Karlovy, pensemos que se trata de un pueblo pequeño y la estación quedaba muy a mano.
Nos bajamos del autobus e inmediatamente entramos en las calles de Karlovy. Lo primero que encontramos fueron dos calles autenticamente comerciales, numerosas tiendas y numerosos lugares especializados en comida rápida. Al dejar estas calles apareció ya el río que recorre Karlovy y un ligero aroma a sales ya empezábamos a sentirlo. Lo que apareció a continuación es una auténtica gozada. El río recorriendo una especie de desfiladero y a ambos lados del río hoteles, balnearios, tiendas comerciales, pero todas ellas construidas con un estilo totalmente único. Hoteles elegantísimos constuidos con un estilo único. Hay que verlo. Nosotros hicimos primero el recorrido río arriba y a continuación por el otro lado del río, hacia abajo.
En nuestro paseo encontramos algún que otro parque, numerosas fuentes con agua medicinal, la supuesta fuente donde Carlos IV descubrió estos manantiales y una elegancia y una paz por todos lados. El agua de las fuentes salía a muy diferente temperatura, desde los 35 grados hasta 72 grados. Para beberla se venden una especie de vasos hechos con cerámica típica de la zona y que llevan incorporada una especie de tubito que impide el contacto del agua con los dientes ya que el contacto directo les sería perjudicial. Se ve a la mayoría con el vasito bebiendo las aguas de Karlovy, aunque nosotros no lo hicimos. Pensamos que con las fotos sería suficiente.
En una de las numerosas terrazas de la ribera del río hicimos una parada para tomar una cerveza frente al río. Una auténtica gozada. Después de recorrer Karlovy Vary de punta a punta, tocaba regresar.
El autobus nos dejó sobre las 8:15 en Praga. Buscamos un sitio para cenar y a descansar.
Karlovy Vary a nuestro juicio es visita más que obligada en un viaje a Praga. Totalmente recomendable

Praga. Barrio Judío, Castillo de Praga

2010-03-21T04:02:00.002+01:00

Amanecimos sobre las 8 y media de la mañana y entre unas cosas y otras y depués de desayunar eran sobre las 9 y media cuando salíamos del hotel. Durante la mañana queríamos visitar las sinagogas del Barrio Judio. A la primera que llegamos fue a la sinagoga española. Ahí compramos los tickets para visitarla, pero tened en cuenta que no venden billetes individuales para una determinada sinagoga, tenéis que comprr un billete que os permite visitar: la Sinagoga Española, la Sinagoga Maisel, la Sinagoga Pinkas, la Sinagoga antigua y el antiguo cementerio, la Sinagoga Klaus y el Ceremonial Hall. Con este billete no podréis visitar la Sinagoga Staronova, hay que pagarlo aparte. Para que os hagais una idea de lo que cuesta visitar todo esto, para una familia de dos adultos y dos niños de hasta 15 años, el precio es de 1000 coronas. Casi 50 euros para los cuatro. Nosotros compramos la entrada para las sinagogas.

Era algo que desconocíamos y al final nos parecieron unas visitas muy interesantes. Las visitamos todas y de verdad que es una experiencia curiosa. Como curioso es el antiguo cementerio judío. Todas las tumbas amontonadas unas con otras, donde solo se ve una losa vertical que representa a cada uno de los enterrados, según oímos la losa vertical se encuentra a los pies del difunto todo lo contrario a nuestra tradición. Intentamos conocer un poco el por qué de este apelotonamiento de nichos. Según pudimos entender, los judíos se colocaron en un principio en una pequeña zona de Praga, la comunidad judía iba creciendo pero la extensión que ocupaban en Praga no crecía de igual forma. Momentos históricos como la plaga de peste que asoló Europa y Praga incluida, hizo que esta comunidad no tuviera sitio para enterrar a sus fallecidos en Praga y fueran dispuestos en una zona muy reducida. La comunidad seguía creciendo y la presión que tenía que soportar por parte de Praga hacía que el terreno ocupado era cada vez menor en proporción a su crecimiento. Esta es un poco la historia que oimos referente al cementerio judío.
Tras la visita del Barrio Judío nos dirigimos hacia el Castillo de Praga cruzando por Manesuv most, puente que se encuentra a lado del Rudolfinum y que está ala derecha del puente de Carlos. Caminamos por la calle Letenska en dirección al Castillo.
Entramos en el recinto y sacamos los tickets para su visita. Para una familia con dos hijos de hasta quince años, la entrada familiar cuesta 500 coronas, unos 25 euros. Con esta entrada podemos ver: el Antiguo Palacio Real, La Historia del Castillo de Praga, la Basílica de San Jorge, el Callejón de Oro, la Pinacoteca del castillo y la Torre de la Polvora del Castillo. En el interior del castillo también se encuentra la Catedral de San Vito, pero ésta es gratuita.
Lo primero que visitamos fue la Catedral, impresionante, hay que verla; en una ciudad donde predomina el barroco entusiasma ver el gótico de la catedral, una altura imposible de creer. Tras esta visita fuimos poco a poco recorriendo cada una de las visitas en el Castillo. Hacía un calor de justicia y terminada la visita decidimos ir a una terraza y tomar una cerveza fresquita. Bajamos de nuevo hacia Stare Mesto - la ciudad vieja - y buscamos un sitio para cenar.
Entre el calor y lo que habíamos caminado el cansancio se hacía evidente

LLegamos a Praga

2010-03-20T05:35:00.004+01:00

El vuelo hacia Praga partía a las doce de la mañana del aeropuerto de Barcelona. Salimos del hotel unas dos horas antes en el transporte gratuito que ofrece el hotel a sus clientes. Facturamos las maletas y nos fuimos tomar un café.
Con total puntualidad embarcamos en el vuelo de Clickair hacia Praga y en unas dos horas aterrizamos en el aeropuerto de Praga - Ruzyne - eran sobre las dos de la tarde.
Recogidas las maletas, ahora llegaba el tema del transporte desde el aeropuerto hasta la ciudad. Hay varias alternativas, unas más económicas que otras. Intentaremos a continuación explicaros la forma más económica y cómoda de trasladarse desde Ruzyne hasta Praga.

Dejando a un lado el taxi, que como en cualquier otro aeropuerto es una forma de traslado en este caso hacia Praga. Hay dos posibilidades: la primera con una compañia de autobuses llamada CDAZ y otra con el transporte público de Praga. El transporte con CDAZ es directo desde el aeropuerto hasta Praga. En caso del transporte público tenéis que combinar autobus y metro. La diferencia de precio en un caso y otro es muy importante. Nosotros optamos por el transporte público y como os diremos a continuación totalmente aconsejable. Ya no solo por el ahorro de precio que es importante sino que la temida falta de comodidad nada de nada. Sacar los billetes tanto en un caso como en otro es sencillisimo, en la misma terminal del aeropuerto, a mano derecha están las taquillas de CDAZ y a mano izquierda las del transporte público. Tanto en un caso como en otro, por si no tenéis coronas todavía aceptan tarjetas de crédito. El billete con CDAZ cuesta sobre unas 150 coronas (unos 7 euros). Mientras que el transporte público, autobús y metro incluido cuesta 26 coronas ( poco más de un euro) adulto y 13 (sobre medio euro) coronas hasta 15 años incluidos. Las diferencias son importantes en cuanto a precio y de verdad que el transporte público funciona de maravilla.
Los autobuses los cogéis justo en la salida de la terminal, en nuestro caso llegábamos a la terminal 2, nada más salir enontráis las paradas de los autobuses donde aparecen indicados los números que paran. No tiene pérdida. Nosotros cogimos el autobús número 100, este nos llevó a Zlicin, que es la primera estacion de la linea amarilla de metro. Ya en el metro nos bajamos en Namesty Republiky que estaba muy cerca del hotel. En nuestro caso cogimos la linea 100 de autobus y la linea amarilla de metro. Pero en funcion de donde se encuentre vuestro hotel podéis coger esta misma linea o la mas adecuada para vuestro transporte a Praga. De Namesty Republiky a nuestro hotel, que era el Hotel Clarion, muy cerca, un par de minutos caminando.
Por fin estábamos en Praga, dejamos las maletas en el hotel, eran las cuatro y media de la tarde. Y nos dispusimos ya a conocer Praga. Nuestro hotel se encontraba en el Barrio Judío de Praga y optamos por pasear por esta zona lo que quedaba de tarde. Paseamos por el barrio judío, recorriendo sus calles, pero al llegar a las sinagógas estas ya estaban cerradas, bueno unas cerradas y otras preparándose para el concierto. En Praga a partir de las seis de la tarde en todas las iglesias, sinagogas, hay conicertos de camara, precio variable desde unas 300 a 600 coronas donde durante una horas o poco más podemos disfrutar de un concierto en ocasiones en marcos únicos. Como os indicábamos a la hora en que nosotros comnzamos nuestra visita en Praga todas las sinagogas e iglesias estaban cerradas al público en general. Continuamos nuestro paseo por el Barrio Judío y sobre las siete y media llegamos a la plaza de la ciudad vieja - Stare Mesto - preciosa, pero también los monumentos estaban ya cerrados. Antes de cenar nos tomamos una cerveza en una terraza de la plaza. La cerveza en Praga es extraordinaria, hasta el punto que merece un comentario a parte en esta web. Después cenamos en un restaurante muy próximo a la plaza. Una buena cena para celebrar nuestro primer dia en Praga. Tras la cena un paseo de nuevo por la plaza y ya hacia el hotel. Era hora de descansar.

Praga. Víspera del viaje

2010-03-19T05:33:00.000+01:00

Volábamos a Praga el día siguiente con la compañía Clickair desde Barcelona. El vuelo estaba para las doce de la mañana. Con todo esto decidimos hacer noche la víspera en Barcelona para ir tranquilos al día siguiente al aeropuerto.

Llegamos a Barcelona sobre las 4 de la tarde. Haríamos noche en el Hotel Tryp muy próximo al aeropuerto. A la hora de contratar el hotel, dudamos entre contratarlo en Barcelona ciudad o hacerlo en las inmediaciones al aeropuerto. Al final nos decantamos por un hotel cercano al aeropuerto pensando en los gastos de parking del coche mientras estuviéramos de viaje al igual que el hotel disponía de un servicio gratuito de traslado al aeropuerto. En el hotel nos resultaba más barato el parking que en el aeropuerto.

Pero la grata sorpresa fue, que al llegar al hotel había un estacionamiento en la acera de enfrente del hotel donde dejamos el coche para sacar las maletas, tras sacar las maletas y asignarnos las habitaciones preguntamos si el coche estaría bien aparcado. La respuesta fue que podíamos dejar el coche ahí el tiempo que deseáramos. El coche estaba aparcado frente al hotel y ahí quedó durante nuestra semana de viaje. Esto significó que ahorramos el parking, un día entero en el aparcamiento del aeropuerto de Barcelona supone unos 9 euros. Por otro lado como comentaremos a continuación la comunicación con Barcelona es perfecta.
Nada más dejar las maletas en las habitaciones, sin mucho abrir ya que al día siguiente nos íbamos a Praga, nos dirigimos a recepción para informarnos de los transporte públicos hacia Barcelona. Nos indican que las líneas de autobús 94 y 95 que las podemos coger frente al hotel nos dejarían en la Plaza de Cataluña. Y así fue cogimos una de las líneas anteriores y nos plantamos en la Plaza de Cataluña. A decir verdad que mucho tiempo no teníamos, pero íbamos a aprovecharlo. Dejamos el autobús y cogimos dirección a la Rambla, pasamos por el Liceo, por la Plaza de la Boquería, aquí entramos a ver el mercado, menudos puestos de fruta de todo tipo y condición, entraba todo por los ojos. Hacía mucho calor y como encontramos una heladería, optamos por tomar un batido. Llegamos a Colón y ahi decidimos recorrer la ciudad vieja con todo el esplendor del gótico de Barcelona. Caminamos hasta llegar a la Plaza de la Merce, donde visitamos la iglesia de la Merce. Después nos fuimos hasta la Iglesia de Santa María del Mar, una auténtica preciosidad. Continuamos hacia la plaza de San Jaume, donde vimos el ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat. Nuestro siguiente objetivo era visitar la catedral, pero tuvimos que conformarnos con contemplar la fachada, estaba en obras y a esa hora estaba cerrada.
Ya era tarde, sobre las ocho y media y teníamos que planificar la cena. Nos habían recomendado una masía con productos típicos de la comunidad y allí nos fuimos. Cogimos el metro en la Plaza de Cataluña y nos bajamos en la estación de Segrera. Un lugar muy acogedor donde disfutamos con platos totalmente catalanes. Un pan con tomate exquisito, ensaladas,...
Se hacía tarde y cogimos el autobús para que nos llevara al hotel. Como comentabamos antes, la comunicación con este hotel es buena. Y ya a dormir, pues al día siguiente volábamos hacia Praga.

Rutas por Praga

2010-03-18T03:07:00.001+01:00

Recorrido que seguimos hasta llegar al Castillo de Praga. Podéis acceder por el puente de Carlos IV por Mala Strana o bien a través del puente próximo al Rudolfinum, a la derecha del anterior.

Recorrido que seguimos por Mala Strana, en él se incluye el recorrido por la Isla de Kampa, por el Mirador de Petrin, por la Plaza de Mala Strana y la Iglesia barroca de San Nicolas.

Itinerario que seguimos en Stare Mesto, recorriendo toda la zona vieja de Praga. Recorre todos los lugares de interés turístico de la zona. La plaza de la ciudad vieja, las calles comerciales. Fue nuestra ruta.

Este ha sido el itinerario que hemos seguido en el barrio judío de Praga. Hace un recorrido por todas las sinagogas y demas puntos de interes de esta zona de Praga.